article precedent 2/3

Pour notre derniere journee complete sur place, C2 et moi allons nous promener dans Willemstad, la capitale de Curaçao. Ca sera moins la course que lors de notre tour de l'ile avec notre guide il y a trois jours. Nous restons a Willemstad et faisons tout a pied. Comme tous les jours, le soleil tape et il fait super chaud. Le taxi nous depose a Kura Hulanda Village, dans le quartier Otrobonda de Willemstad.

Nous sortons du village en direction du pont Reine Emma.

Nous traversons le pont pour passer du quartier Otrobonda au quartier Punda.

Ce magnifique cinema semble avoir ouvert en 1947 (reference : https://www.curacaohistory.com/1947-first-movie-theater-in-curacao). Google map m'indique gentiment que ce cinema est "définitivement fermé". Certes, certes...

Waterfort a son petit article sur wikipedia (en anglais). Sur l'emplacement de son ancienne caserne fut construit et ouvert en 1957 un hotel avec une tour de 14 etages, ce qui en fait le batiment le plus eleve de l'ile. L'histoire recente de cet hotel est pour le moins mouvementée. Je ne comprends meme pas quand il a fermé. En 2017 ? C'est tres beau ces hotels insulaires a l'abandon. Ca me rappelle ma visite de Monte Palace aux Açores. C'est aussi plein de materiaux polluants et toxiques, meme si d'apres cet article du Curaçao Chronicle, l'hotel a ete désamianté en 2022.

Si vous etes fan d'exploration urbaine, l'hotel a evidemment droit a ses petites videos idoines sur youtube.

Nous retraversons le pont Reine Emma pour aller au fort qui fait face au Waterfort : Rif Fort, construit en 1828, de nos jours reconverti en galerie marchande. La temperature continue a monter, je suis a deux doigts de passer a l'etat liquide. Nous nous refugions dans un magasin de souvenirs, argh, ou C2 veut faire des emplettes.

Nous retournons ensuite a Kura Hulanda Village pour visiter son musée "anthropologique [...qui...] offre une chronique de classe mondiale sur l'origine de l'homme, le commerce des esclaves d'Afrique, [des] empires ouest-africains, des reliques mesopotamiennes, et l'art des Antilles". C'est un programme chargé et j'ai eu un peu de mal a comprendre le fil directeur de certaines sections.

Par contre j'ai bien suivi la section sur l'esclavagisme qui documente les "justifications" royales, politiques, commerciales, et par-dessus tout abjectes, qui ont conduit a entretenir le passage du milieu dans un climat extreme de violence et de déni d'humanité. Ce qui est tout aussi triste et fascinant est de relire que l'esclavagisme n'est pas l'apanage de l'homme blanc. Au 16eme et 17eme siecle, des centaines de milliers d'Européens, hommes, femmes, enfants, furent capturés et vendus sur des marchés d'esclaves en Afrique du Nord. Et les Africains capturés pour etre vendus comme esclaves aux Européens dans le cadre du commerce triangulaire l'étaient par des trafiquants eux-meme africains. C'est l'humanite toute entiere qui serait bonne a mettre a la poubelle.

Les informations dans le musée sont en general données en trois langues : anglais, papiamento, neerlandais. Il y a aussi des reproductions de pages de livres en latin, dont je ne comprends malheureusement rien. Un peu plus d'explications auraient ete les bienvenues. Google evidemment sait parler latin, par exemple "nigritænon absoluto quotidiano penso, crudeliter ab Hispanis habentur" = "les nègres sont traités avec un fardeau quotidien absolu, cruellement traités par les Espagnols". Par contre Google ne parle pas (encore ?) papiamento. Les illustrations accompagnant ces textes en latin n'ont pas besoin de traduction cependant 🙁.

Dans l'article precedent je mentionnais les indiens Arawak presents sur l'ile de Curaçao avant l'arrivée des Espagnols. Un panneau a la distillerie de curaçao de Senior & Co indiquait sobrement que suite au "choc de cultures" (= l'arrivee des Espagnols) la vie des Arawaks changea pour toujours. Nous avons des informations plus explicites au musée Kura Hulanda : "les indiens Arawak des Caraïbes reduits en esclavage, pecheurs et chasseurs, non habitués aux dures conditions des plantations et depourvus d'immunité contre les maladies européennes, etaient traités si brutalement qu'ils preferaient souvent se suicider. Entre 1492 et 1510, environ 200 000 indiens Arawak perirent". "Choc des cultures" dites vous ?

L'esclavage fut aboli a Curaçao en 1863. Le musée nous rappelle que cela reste un fléau contemporain.

Cela me met dans une humeur sombre. Notre taxi nous ramene dans notre hotel douillet avec vue ocean. Sommes-nous complices ?

C'est ainsi que s'acheve notre sejour a Curaçao. Le lendemain nous repartons en avion, en faisant escale non pas a Miami mais a Charlotte, en Caroline du Nord. Je reprends ma routine de "col blanc" americain.

Les Caraïbes plaisent a C2. Apres notre sejour a la Grenade il y a 5 ans, nous abandonnons pour dix jours la meteo fraiche de Boston pour aller exploser de chaud a Curaçao. C'est une ile a l'extremite sud-ouest de l'arc des Antilles. J'ai appris qu'avec ses deux voisines, Aruba et Bonaire, elles sont surnommées les iles "ABC". Elles sont toutes rattachées aux Pays-Bas, avec divers statuts politiques.

L'histoire de Curaçao est similaire a celle de nombreuses iles (toutes ?) des Caraïbes. Population autochtone decimée ou reduite en esclavage apres l'arrivée des Espagnols. Au gré des siecles suivants, sous domination de l'Espagne puis des Pays-Bas, avec quelques incursions de la Couronne britannique. Acheminement d'esclaves d'Afrique et enrichissement des colons neerlandais qui se font construire de belles maisons. On est content pour eux. Et maintenant, le centre historique de la capitale de l'ile, Willemstad, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco (reference : https://whc.unesco.org/en/list/819). Patrimoine "mondial", vous voulez dire du monde des Europeens esclavagistes ? Où sont la parole et l'histoire des milliers d'esclaves qui ont permis le developpement de ce magnifique patrimoine ? Nous les trouverons nous-memes en visitant un musee a Willemstad.

Pour l'instant, tels des colons des temps modernes, nous arrivons apres une escale a Miami dans notre beach resort coupé du monde, implanté a Curaçao pour reconstituer un petit bout de territoire americain sur cette ile des Caraïbes.

Cet alcool bleu, ne serait-ce point du Curaçao ? Si si. Nous en apprendrons un peu plus sur cette liqueur plus tard. Le bleu est partout : dans nos verres, dans le ciel, dans la piscine devant l'hotel, dans la piscine qui contient la piscine devant l'hotel, dans l'ocean.

La faune et la flore se fichent pas mal des barrieres qui controlent les routes d'acces a l'hotel.

J'espere que vous me pardonnerez l'absence d'exquisité de nos photos, nous n'avons pas l'equipement adequat. Je pense cependant ne pas m'etre planté sur l'identification de ces specimens, et notre ami wikipedia en fournit de meilleures photos:

• oriole troupiale - Venezuelan troupial
• sucrier a ventre jaune - bananaquit
• iguane vert - green iguana

Passons aux choses serieuses : que sommes-nous venus faire a Curaçao exactement ? De la plongée ! En tout cas pour moi, C2 bouquine et ecrit. J'ai a nouveau cédé aux sirenes mercantiles de PADI. Alors que je pensais me contenter de faire des plongées avec ma qualification "Open Water Diver" obtenue en 2019, un doux chant me chatouille les oreilles dans la cahute PADI de notre resort et m'envoute au point ou je perds controle de mes mouvements. J'extirpe ma carte bancaire de ma poche, me voila inscrit pour la formation "Advanced Open Water Diver". Bon. Cette formation "advanced" familiarise avec des plongees plus profondes, jusqu'a 30 metres/100 pieds au lieu de 18 metres/60 pieds pour non-advanced.

D'abord je dois me re-familiariser a etre sous l'eau, en faisant quelques plongees sans bouteille dans la piscine de l'hotel. C'est sympa de pouvoir respirer sous l'eau sans equipement.

Apres cela j'enchaine les plongees, en tachant d'eviter toutefois d'en faire trop, trop souvent, et de finir comme une loque tous les apres-midi comme lors de notre sejour a Grenade. La formation "Advanced" inclut 5 plongées. L'une d'elles doit etre une "deep dive" = "plongée profonde", au cours de laquelle nous descendons a 29 metres/95 pieds avec notre instructeur en observant si nous sommes sensibles a cette profondeur au nitrogen narcosis, narcose a l'azote en français. Apparement non. Nous remarquons que certaines couleurs disparaissent avec la profondeur, dans l'ordre inverse de leur longueur d'onde (rouge en premier). Apres ma formation sur trois jours je fais deux autres plongées en groupe durant le reste du sejour.

Tout ca est un peu de l'arnaque. Pourquoi ? Parce que malgre ma formation "advanced" je n'ai au final fait qu'une seule plongee sur sept au-dela de 18 metres/60 pieds. Dans les plongees en groupe de toute facon on ne peut aller qu'a la profondeur maximale du plongeur le moins qualifié, donc en general 60 pieds. Et meme si tout le monde pouvait aller a 100 pieds je suppute que les organisateurs et instructeurs ne s'embeteraient pas et resteraient au-dessus de 60 pieds. Donc j'ai paye pour pouvoir aller plus profond, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Le seul benefice d'avoir payé est en fait d'avoir eu acces au bateau, car meme si les plongees en groupe etaient "completes" nous avions l'excuse avec l'autre eleve de ma formation de plonger avec notre propre instructeur donc nous pouvions quand meme obtenir une place sur le bateau du club. C'est typiquement americain : on paie pour une "exclusivite" ou l'acces a un service, et le service ressemble rarement aux pubs a la tele. Meme wikipedia s'en mele, voyez la section "critiques" de son article PADI.

Je ne vais pas bouder mon plaisir, c'est agreable de plonger et de "voler" sous l'eau, libre de bouger dans toutes les directions. Je peux aussi repondre a mes propres questions posées en mai 2019 :

• "Quand sera cette prochaine fois [plongée] ?" : 5 ans plus tard
• "Et ou ?" : Curaçao, toujours dans les Caraïbes
• "J'espere qu'il y aura des shipwrecks !" : non 😏

Pendant l'une de mes sorties plongees, C2 est partie sur un autre bateau pour une excursion a Klein Curaçao ("Petit Curaçao"), une petite ile inhabitée au sud-est de Curaçao. Il s'y trouve un phare mais il n'est plus en activité. Quelques carcasses de bateaux echoués pourrissent sur ses plages.

C2 y a egalement croisé des bernard-l'ermite.

Une autre curiosité a Curaçao est la presence d'une plateforme petroliere, qui depasse d'une petite colline de l'autre cote d'un bras de mer en face de notre hotel.

Il n'y a pas de production de petrole a Curaçao. Par contre des raffineries ont supporté son economie pendant une grande partie du 20eme siecle, et l'île a eu du mal a se remettre de la fermeture de ces raffineries en 1985. Le lien indirect avec la plateforme petroliere amarrée dans une baie pres de l'hotel est la presence sur l'ile d'un "ocean oil rig refitting and maintenance business", une "entreprise d'entretien et remise en etat de plateforme petroliere offshore". Je n'ai pas trouvé beaucoup d'information a part une mention dans cette page (en anglais).

Et c'est tout pour cet article !

article suivant 2/3

article precedent 6/7

La tournée des musées continue aujourd'hui. Ce matin nous allons au musée national d'Islande, Þjóðminjasafn Íslands. Le batiment se presente comme un amas de blocs couleur beton, contrastant avec les couleurs joyeuses de maisons dans les rues de Reykjavik.

Nous continuons a nous familiariser avec l'histoire de l'Islande. J'essaie de suivre les explications. Etat independant de la colonisation viking jusqu'au passage sous la couronne norvegienne en 1262 par le traité du "Vieux Pacte", puis sous domination du Danemark de 1536 jusqu'a l'independance en 1944. En parallele la religion dominante (officielle ?) evolue aussi, du paganisme nordique au christianisme en l'an 1000, puis conversion au luthéranisme dans la violence au milieu du 16eme siecle.

En regardant la maquette d'une cathedrale construite en bois, je me pose la question de l'origine de tout ce bois, sachant que l'Islande perdit ses forets en quelques siecles apres l'arrivée des Vikings. Une employée du musée m'explique que les Islandais se fournissaient en bois de deux facons : par importation, et grace au "drift wood", que wikipedia traduit en "bois flotté". Etre proprietaire a l'epoque de terres incluant des plages faisait de vous une personne riche : a vous tout ce beau bois. Je suis zépaté, en imaginant tous ces troncs en provenance de Siberie d'apres cet article traverser l'ocean Arctique et venir se deposer sur les plages d'Islande pour devenir des eglises, des maisons, etc.

J'apprends avec tout autant d'interet qu'un recensement en 1703 (inscrit a l'UNESCO, cliquez sur le lien !) fut le premier du genre au monde : recensement d'une nation entiere par nom. On trouve des ze first en Islande aussi ! A l'epoque le pays comptait 50358 habitants, dont seuls environ 800 n'etaient "ni fermiers ni travailleurs agricoles". Helas un siecle plus tard la population avait decru en raison d'epidemies et de famines.

Pendant notre visite nous sommes charmés par la seance de repetition d'une chorale. Notre sustentation est assurée par les sandwichs de la cafeteria du musée.

Dans l'apres-midi nous nous tournons vers l'art moderne a Hafnarhús et l'une de ses pieces maitresses, bien qu'ephemere : moi.

Dans la soiree nous dinons au Public House Gastropub, une adresse populaire et bruyante. Apres manger nous bravons le froid pour marcher encore un peu dans les rues calmes de la capitale. Calmes... sauf devant le pub Den Danske Kro ou semble regner une ambiance de folie, avec une foule compacte, jeune, agitée, peu habillée pour le froid en train de patienter devant la porte d'entree. Que se trame-t-il ? Eloignons-nous rapidement de ce tumulte.

Il s'agit de la plus grande eglise d'Islande. J'etais monté en haut de sa tour en 2013, je ne sais pas si c'est toujours possible.

Vaincue par le froid et la fatigue C2 rentre se reposer, je pousse jusqu'au bout de la jetée en face de l'hotel pour me purifier les poumons. Quel vent ! Quel froid !

Le lendemain sonne le retour pour nous. Dernier tour dans la ville pour divers achats-souvenirs.

Nous utilisons notre voiture de loc' une derniere fois pour parcourir la cinquantaine de kilometres jusqu'a l'aeroport de Keflavik. Dernier dejeuner sur l'ile d'une solide platrée de saumon.

Nous nous entassons comme des sardines pour un vol de quelques heures vers les US.

Prochain voyage en Islande : rendez-vous dans dix ans ?

reprendre au debut, article 1/7

article precedent 4/7

Notre programme de la journee n'est pas tres chargé : deux heures de route pour retourner a Reykjavik depuis Husafell. A peine vingt minutes apres avoir quitté notre hotel nous faisons un premier arret a Snorrastofa a Reykholt pour visiter une exposition sur Snorri Sturluson (1179-1241), "un des Islandais les plus celebres de tous les temps". Sa vie semble etroitement liée a l'histoire de l'Islande a cette epoque, y compris ses liens avec la Norvege. Snorri fit deux voyages en Norvege et n'eut pas une fin paisible, assassiné en Islande a la demande du roi de Norvege.

Notez derriere le bassin une porte qui garde un passage souterrain menant quelque part a n'en point douter.

A Reykholt se trouvent egalement une ancienne eglise, une nouvelle eglise, un hotel, un restaurant. Ainsi que l'ancienne ecole (college ? lycée ?) de la region, un grand batiment austere qui semble vide et que l'on imagine resonner de cris fantomes d'enfants pendant les longues nuits d'hiver.

Attention, "pump organ" signifie "orgue à pompe" et pas "pompe à organe" 😄 et se dit harmonium en francais d'apres wikipedia. Voici une page (en anglais) que j'ai trouvée au hasard qui parle d'un instrument de cette marque : https://www.universalhub.com/2022/it-takes-village-save-old-pump-organ.

Un peu plus loin sur la route nous dejeunons a Hverinn, un hotel-restaurant-camping. Vite, mangeons des plats typiquement islandais !

Cela fait quatre heures que nous avons quitté l'hotel et nous n'en sommes qu'au quart de notre trajet jusqu'a la capitale islandaise. Il faudrait peut-etre se reveiller un peu et manger du kilometre au lieu de manger des frites.

La circulation est calme (c'est-a-dire : il n'y a personne) tant que nous roulons sur la route 50 pour rejoindre la cote. En arrivant sur la route 1, la plus importante route d'Islande qui en fait le tour complet, il y a tout de suite plus de monde.

A proximite de la jonction route 1-route 50 se trouve la petite ville de Borgarnes. J'en ai des vagues souvenirs sur le moment, et apres verification sur mon blog, en effet il y a dix ans nous nous sommes arretes a Borgarnes (voir cet article) pour visiter son Settlement Center. Ce Settlement Center existe toujours.

Il nous reste une heure a rouler dans le trafic intensifiant de la route 1 jusqu'a Reykjavik. Cela inclut le fameux tunnel qui plonge sous Hvalfjörður (un autre fjord), tunnel devenu gratos (en 2018) depuis notre precedent voyage en Islande.

A Reykjavik notre chambre d'hotel nous attend. Je parque prestement notre voiture de loc' dans l'une des trois seules places de l'hotel. Nous ne conduirons plus jusqu'a notre depart dans trois jours. Nous allons diner au restau. Il fait froid, il fait nuit, ce n'est pas la folie dans les rues de la capitale.

Bonne nuit !

article suivant 6/7

article precedent 2/7

Au programme aujourd'hui, visite de l'interieur d'un glacier. Hier soir au bar de l'hotel nous avons fait connaissance avec une taupe des glaces qui nous a proposé de lui rendre visite aujourd'hui dans son terrier creusé dans le glacier Langjökull.

Ou alors, nous allons prendre part a une visite organisée "Into the glacier". ZPP, tu devrais aller voir ce glacier ! Pourquoi ? Car il va bientot disparaitre ! Ah oui alors j'y vais vite, pourquoi il va disparaitre ? A cause du rechauffement climatique ! Qu'est-ce qui cause ce rechauffement climatique ? Les rejets de carbone dans l'atmosphere ! Qu'est-ce qui cause les rejets de carbone dans l'atmosphere ? Le transport des gens qui veulent aller voir le glacier avant qu'il ne disparaisse ! Ah, et pourquoi il disparait ce glacier... ?

C'est absurde hein ?

Nous faisons le trajet vers le glacier, bien au chaud dans une cabine installée sur un ancien transporteur de missile. Faites l'amour, pas la guerre ! Transportez des touristes, pas des missiles ! Nous sommes accompagnés par un groupe de quarante Vietnamiens, et notre guide est franco-irlandais. J'ai bien dit irlandais. Pas un Islandais a l'horizon ! Vive la globalisation.

Laissons-nous bercer par la magie et l'inhospitalite des lieux.

Quelques mots sur ce tunnel creusé dans le glacier. C'est une entreprise commerciale démarrée en 2010. Si j'ai bien compris en contrepartie de l'autorisation accordée par le gouvernement islandais, des chercheurs de l'universite d'Islande ont acces au tunnel plusieurs fois (?) par an pour etudier ce pauvre glacier. Nous sommes equipes de crampons fournis a l'entree du tunnel. Le tunnel aurait du former un cercle mais le forage ne s'est pas passé comme prevu, et comme une partie du tunnel n'est pas praticable notre expedition touristique consiste en un aller-retour jusqu'a la "chapelle". Chapelle de glace ou des amoureux se fiancent, ou un bar a vodka se tint pendant quelques jours, ou chacun veut prendre sa petite photo perso. Mais oui !

A l'exterieur un bulldozer crache de la fumée noire en poussant la neige pour eviter que l'entree du tunnel ne se fasse ensevelir.

De retour a l'hotel, dans l'apres-midi nous partons faire une petite marche avec C2 mais le soleil se couche tot et nous finissons dans l'ombre et le froid notre decouverte du chemin appelé "Oddaleið" sur la carte fournie par l'hotel, le long de la riviere Hvítá. Il faut s'accrocher pour trouver les balises du sentier.

Sur le chemin du retour je m'arrete a la cahute d'un ancien petit barrage ou je lis avec vif interet un panneau decrivant l'histoire de l'energie hydraulique a Húsafell. Depuis 1948 quatre centrales hydro-electriques successives (et de plus en plus imposantes) ont permis a Húsafell d'etre autonome en energie.

Dans la soirée quelques aurores boreales se donnent en spectacle.

article suivant 4/7