article precedent 5/6

Je vais passer la journée à Philadelphie, ville historique des Etats-Unis d'Amérique à n'en point douter. Cependant comme je veux éviter les bouchons, dont j'ai eu un avant-gout hier pour atteindre mon hotel, je me rabats aujourd'hui sur des musées à distance raisonnable de mon hotel.

Le premier est le Simeone Foundation Automotive Museum. Créé en 2008 par un neurochirurgien collectionneur de voitures, cet établissement a déjà eu le temps d'etre désigné "Museum of the Year" en 2011 et 2017 d'apres mon dépliant. Mais par qui exactement ? Je ne sais point. Je m'acquitte du cout d'accès ($15) et je me lance dans la visite d'un immense hangar abritant des dizaines (centaines ?) de véhicules automobiles. J'ai rapidement la tete qui tourne. Vite, vite ! Tout prendre en photo, et vous farcir la tete avec des tonnes de détails ! Ou alors, quelques morceaux choisis, avec mes commentaires bien inspirés.

Je suis déçu que cette voiture n'ait pas son propre article sur wikipedia, mais elle y est tout de meme en photo.

Celle-ci a son article : https://en.wikipedia.org/wiki/American_Underslung.

Je n'en avais jamais entendu parler, heureusement wikipedia sait tout : il s'agit d'un produit d'Emile Darl'mat, carrossier français au nom breton.

Wikipedia a plus d'information sur cette voiture à aileron.

Cette chose, répondant au doux nom de "Shady Glenn", est une "Funny Car" ("voiture marrante", pas d'article en français désolé), une catégorie spécifique de dragster. Cet exemplaire, qui roule au nitromethane (tres marrant), développe 2000 chevaux (tres, tres marrant).

Apres avoir vu beaucoup (trop ?) de voitures en un peu plus d'une heure, je sature. Je résiste à l'envie de m'acheter un souvenir au Simeone Foundation Automotive Museum, et je prends ma voiture de loc', une Volvo S60 elle-meme assez marrante, pour aller manger un sandwich dans Philadelphie. Ah... je n'ai pas pu m'empecher de me taper un petit coup de bouchons en ville !

Au programme cet apres-midi : American Swedish Historical Museum, fondé en 1926. J'en apprends plus sur la colonie de Nouvelle-Suede (Nya Sverige), qui exista entre 1638 et 1655 sur les rives du Delaware sous le regne de la reine Christine de Suede.

En 1643 Johan Printz, gouverneur de Nouvelle-Suede de 1642 à 1653, installa sa "capitale" au fort Nya Göteborg, sur Tinicum Island. L'ile fait partie de nos jours de Tinicum Township, un petit village qui jouxte Philadelphie. En regardant une carte on peine à comprendre où pouvait se trouver une ile tant l'urbanisation a modifié les lieux. Entre l'aéroport de Philadelphie, l'interstate 95, des parkings, et les habitations de Tinicum Township justement, difficile d'imaginer qu'en 1643 tout ceci était un chapelet de petites iles en bordure de la Delaware River, à l'embouchure de Darby Creek (creek = ruisseau) et de ses affluents. Une carte dans le musée indiquant les dénominations de la tribu locale des Lenapes appelle l'ile Tennakonk, Darby Creek étant Muckraton ou Karakung, et le fleuve Delaware étant Makerisk-kitton. Le Swedish Historical Museum ne se trouve pas sur Tinicus Island mais en est tres proche : seuls l'aéroport et la Schuylkill River le séparent de l'ile.

La Nouvelle-Suede eut du mal à prosperer. Entre 1637 et 1656 douze expéditions d'approvisionnement (dont dix seulement arriverent à destination) traverserent l'Atlantique entre "vieille" et Nouvelle-Suede, l'avant-derniere en 1654 arrivant trop tard pour sauver la colonie. Menacée à partir de 1651 par l'influence de la Nouvelle-Néerlande et son gouverneur Pieter Stuyvesant (dont j'ignore encore s'il fumait ses propres cigarettes), et par des tensions internes, la colonie passa sous le controle de la Nouvelle-Néerlande en 1655 tout en gardant une certaine autonomie. Apres plusieurs guerres anglo-néerlandaises, la Nouvelle-Suede passa pour de bon sous le controle des Britanniques et perdit toute autonomie en 1683.

Qui étaient les colons de Nouvelle-Suede ? Sans surprise, des Suédois, emigrés de force quand les volontaires se faisaient rares. Et lorsque meme les Suédois ne suffisaient plus, des Finnois capturés pour deforestation illégale se retrouvaient en partance pour la Nouvelle-Suede. Au milieu de tout ça on entend parler de Peter Minuit, un Wallon (?) connu pour avoir acheté pour une poignée de fifrelins l'ile de Manhattan en 1626 aux Lénapes au nom de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, se faire embaucher comme capitaine de la premiere expédition suédoise en 1637-1638 à bord du Kalmar Nyckel.

Vous etes perdues ? Moi aussi. C'était la mondialisation avant l'heure. Ou plutot, la mondialisation a toujours existé.

Des siecles plus tard, il est estimé que 1.5 millions de Suédois emigrerent entre 1821 et 1930, la majorité à destination des Etats-Unis. Les statistiques sont fascinantes. D'apres les chiffres de Statistikmyndigheten, voici les données pour l'année record d'émigration - 1887 :

• population : 4 734 901
• naissances : 140 169
• deces : 76 227
• immigrants : 4 642
• emigrants : 50 786

L'emigration représente 80% de l'accroissement naturel de la population !

La carte elle-meme date de 1938.

Cette peinture de 1928, censée montrer l'arrivée des premiers colons suédois débarquant du Kalmar Nyckel, est aujourd'hui décrite comme grandement idéalisée et inexacte, représentant les Lénapes de façon raciste. C'est-à-dire, en quelques mots, adoptant l'approche : homme blanc = civilisé & raffiné, autochtones = rustres sauvages. Ce qui reflète peu la réalité des premieres colonies d'Européens en Amérique au 16eme et 17eme siecle.

Je cite : "les bonbons suédois sont plus populaires que jamais de nos jours [date non indiquée]. Le citoyen suédois consomme en moyenne 35 livres [16 kg] de bonbons par an - presque 4.5 fois plus que les Américains !" Mon dentiste m'interdit la consommation de plus de 35 grammes de bonbons par an 😫. Je continue : "le bonbon dans la culture suédoise est plus qu'une douce gaterie. Il reflete l'accent de la Suede sur la solidarité, l'équilibre, et la célébration des petits plaisirs de la vie". Hein ? Je ne suis tout d'un coup plus tres sur de lire les explications d'un musée suédois, ou le message commercial d'une compagnie américaine (de bonbons). Un voyage en Suede s'impose pour creuser le sujet. Je visite une salle à l'ode de John Ericsson, ingénieur suédois et "génie oublié" (d'apres le musée), concepteur du premier bateau à propulsion par hélice aux Etats-Unis.

Aux antipodes de cette visite culturelle qui m'a ravi (en passant : j'étais le seul visiteur du musée), j'acheve ma journée avec une immersion intégrale dans un haut lieu de la culture états-unienne contemporaine : un stade. Football, basketball, baseball, peu importe. Ce soir je vais voir du hockey. Une foule turbulente, parfois alcoolisée, à forte teneur en graisse et en plastique, bruyante jusqu'à l'abrutissement, clame devant une patinoire de 1600 metres carrés alors que la temperature extérieure avoisine les vingt-sept degrés Celsius. Je perds quelques pourcents d'audition tant la sono est forte. Lorsque l'équipe à domicile marque, les trépignements font trembler les gradins. Lorsque l'équipe adverse marque, deux options : silence (relatif), ou braillements menaçants contre l'équipe locale (oui oui, locale, pas adverse !), qui doit craindre pour sa vie certains soirs - pour référence : recherche internet (en anglais) pointant vers des articles sur des sportifs recevant des menaces de mort de la part de parieurs. Civilisation ? Evolution ? Décadence ? Je me pose beaucoup de questions.

Ceci marque la fin de mon voyage. Le lendemain je prends l'avion pour rentrer à Boston, apres un sympathique road-trip de 668 miles (1075 km) en Pennsylvanie.

article precedent 3/6

L'avantage d'avoir passé les deux nuits précédentes dans un hotel à coté de l'autoroute, c'est que quand je prends la route je suis tout de suite sur le-dit autoroute. Que de temps gagné ! Ce matin je roule environ deux heures de Wilkes Barre jusqu'à Elverson, un petit village où se trouve Hopewell Furnace National Historic Site. Chic, encore une visite historique. Ce site permet de se familiariser avec un haut fourneau construit en 1771, avant meme le début de la guerre d'indépendance des Etats-Unis, durant les prémices de l'industrialisation de ce qui n'était encore qu'un groupe de colonies britanniques. Apres des hauts et des bas pendant plus de cent ans, dépassé par les progrès technologiques (procédé Bessemer introduit dans les années 1850), et semble-t-il en l'absence de desserte ferroviaire, Hopewell Furnace cessa son activité en 1883.

La production de Hopewell Furnace consistait d'une part en "pig iron", du fer de cochon. Ah non pardon wikipedia traduit ça par fonte brute. La fonte liquide était recueillie à la base du haut fourneau dans des sillons creusés dans le sol dont la forme rappelait parait-il des porcelets tétant leur mere, d'où le nom. Il faut un peu d'imagination mais pourquoi pas. Pig iron donc, vendu tel quel sous forme de lingots (ingots en anglais, juste une lettre à enlever pour la traduction !) comme produit de base pour d'autres industries. Comme chacun le sait la fonte est cassante en raison de sa teneur élevée (plus de 2%) en carbone. D'autres procédés - affinages - sont nécessaires pour abaisser cette proportion de carbone et enlever les impuretés de la fonte et obtenir d'autres alliages aux propriétés spécifiques (exemple : l'acier). Aucun affinage n'était mis en place à Hopewell Furnace, d'où la vente simplement sous forme de lingots de fer de cochon.

D'autre part à Hopewell Furnace cette fonte était également moulée (to cast = mouler) sur place pour obtenir des produits finis en "cast iron" = fonte. Par exemple Hopewell Furnace produisait de nombreux modeles de cuisinière en fonte (cast iron kitchen stove).

Mark Bird fut le premier propriétaire de Hopewell Furnace, de 1771 à 1788. Quelques panneaux explicatifs tentent de situer Hopewell Furnace dans un contexte plus large qu'uniquement industriel. Ils notent que l'école locale accueillait des enfants noirs et des enfants blancs, et que l'entreprise faisait partie du Underground Railroad, un réseau du 19eme siecle utilisé par les esclaves afro-américains fuyant les états esclavagistes. Alors meme que Mark Bird, fondateur de Hopewell Furnace, possédait lui-meme des esclaves. Il est aussi fait mention de l'égalite, à travail identique, de revenus entre hommes et femmes.

Apres avoir bien tout lu sur les panneaux du Visitor Center, je décide de profiter du beau temps en pique-niquant dehors, avant d'aller visiter tous les batiments du site.

Je m'assieds tranquillement, sors mon sandwich de mon sac, croque avec appétit. Et POUARK ! Une odeur abominable met le feu à mes narines. Mon sandwich est-il pourri ? Non, mais il doit y avoir de l'élevage intensif dans le coin, ou alors un épandage de purin vient d'avoir lieu à proximité. Des insectes volants completent le tableau. Je ne m'incline pas et je me concentre sur la beauté du paysage et le calme environnant en mangeant mon sandwich. Je me souviendrai longtemps de ce pique-nique à Hopewell Furnace.

Apres le déjeuner c'est la récompense : je vais admirer des vieux batiments ! Je procede de maniere systématique en suivant numéro par numéro le chemin proposé par mon guide-dépliant.

Ce fourneau fut construit en 1853 et abandonné apres seulement quelques années, sans doute car le cout d'approvisionnement en anthracite le rendait non rentable.

Trois ingrédients étaient nécessaires au fonctionnement d'un haut fourneau tel que celui de Hopewell Furnace : du minerai de fer, un agent réducteur (calcaire), et du combustible riche en carbone (charbon de bois). Les anciens hauts fourneaux comme Hopewell Furnace étaient situés stratégiquement à proximité de ces resources pour limiter le transport des matieres premieres. Des mineurs se chargaient de l'approvisionnement en minerai et calcaire, tandis que d'autres ouvriers spécialisés, les "colliers" en anglais, transformaient le bois en charbon. J'ai appris le mot "collier" sur place et j'étais curieux de son étymologie : il provient de "col", ou charbon en vieil anglais (coal en anglais moderne). Bon, donc charbonnier en français !

Les charbonniers livraient leur charbon dans un batiment en pierre construit à proximité du fourneau, d'où d'autres employés l'emmenaient en brouette et le déversaient - ainsi que minerai de fer et calcaire, dans des proportions bien définies par le fondeur - dans le gueulard.

Juste à coté, deux grandes roues à aubes actionnent une non moins grande machine qui force de l'air dans le fourneau, par sa base.

En haute saison, de fin mai à début septembre, Hopewell Furnace organise des ateliers de "Molding & Casting", où les visiteurs peuvent s'essayer à la preparation d'un moule (mold) en sable, et "fondre" (to cast) un objet dans leur moule avec du platre.

Si vous voulez en apprendre plus sur comment couler des objets avec des moules en sable, il y à des videos formidables sur youtube.

Je gambade sur le site en visitant tous les batiments accessibles et en essayant d'ouvrir toutes les portes.

• le magasin - dont ont survécu 18000 pages d'enregistrement méticuleux de toutes les transactions entre 1800 et 1876 - où les travailleurs payaient... eh bien en heures de travail.
• l'atelier du forgeron. Meme si, si j'ai bien compris, la fonte brute produite sur place ne se pretait pas au forgeage.
• les fondations de l'école, qui n'existe plus.
• des petites maisons louées aux travailleurs et à leurs familles, avec leurs goguenots en extérieur.
• une pension pour les travailleurs célibataires qui, je cite, n'avaient que peu de temps ou d'intérêt pour la lessive, la cuisine, ou le ménage.

A son apogée le fourneau employait jusqu'à 240 personnes.

Allons donc, tout ceci est bien gentil mais nous aimerions savoir à qui profitaient ces journées de travail pénible longues de douze heures : au maitre de forges, souvent également (co-)propriétaire du fourneau.

Il fait beau et chaud, c'était une sympathique visite au calme, bien éloignée sans doute de l'atmosphere bruyante et polluante du site quand le fourneau était en activité. Avant de partir je vais m'acheter des petits souvenirs au Visitor Center.

Ha ha ha ! Quel humour. Mais non, ce monsieur Georgius Agricola, considéré comme le pere de la métallurgie me dit wikipedia, est l'auteur de l'ouvrage de référence De Re Metallica ("des choses métalliques") publié en 1556. Wikipedia, à qui la blague n'a pas échappé non plus, indique sur la page en anglais du livre qu'il "ne faut pas confondre avec Metallica", le groupe de musique. Est-ce que Metallica s'est inspiré de De Re Metallica pour les paroles de leurs chansons ? Je ne sais pas, cheres lectrices et lecteurs, je ne sais pas... Les douces sonorités de leur musique me font souvent plutot penser à une scierie industrielle, jugez-en par vous-memes : que dire de cet extrait, ou de celui-ci, à écouter avec le son a fond bien entendu !

Revenons à mes achats dans le Visitor Center de Hopewell Furnace. Je me suis rabattu sur des livres bien moins imposants que De Re Metallica :

• Making Iron and Steel - The Historic Processes - 1700-1900, un opuscule d'à peine 22 pages tres ardu à suivre. Je n'ai pas compris grand chose, peut-etre aurais-du lire De Re Metallica au préalable.
• Beginner's guide to birds, eastern region, un petit livre de photos pour identifier les oiseaux de l'est des Etats-Unis. Ca nous servira avec C2 à reconnaitre tous nos petits visiteurs ailés et pépieurs dans notre backyard.

Je finis ma journée en conduisant jusqu'à mon hotel à Limerick. 123 miles (198 km) de plus au compteur aujourd'hui, pour un total de 593 miles (954 km) depuis l'aéroport de Pittsburgh.

article suivant 5/6

article precedent 1/6

Aujourd'hui pas de visite au programme, j'ai juste prévu de rouler de State College à Wilkes-Barre. Le trajet direct prend à peine deux heures via l'interstate I-80 mais j'ai voulu tenter de voir un peu de paysage en faisant un détour en suivant la Juniata River puis la Susquehanna River. Malheureusement comme trop souvent aux US, ce qui semble etre une route pittoresque sur la carte ne ressemble à rien quand on est dessus. Certes je serpente dans la montagne le long de la Juniata River, mais je ne vois pas grand chose de la Susquehanna River, cachée derriere un gros mur en béton qui borde la US-15.

Apres la bourgade de Lewiston la US-22 s'engouffre dans les "Lewiston Narrows", une zone étroite (narrow en anglais) coincée entre deux crêtes des Appalaches, dans laquelle s'entassent de nos jours deux routes et trois voies ferrées. Et, il y a deux cents ans, avant les routes, avant les voies ferrées, y méandrait la section "Juniata Division" d'un canal faisant partie de la Main Line of Public Works. Nous en avons parlé dans l'article précédent car l'Allegheny Portage Railroad faisait aussi partie de ce grand projet des années 1820-1830 visant à connecter Pittsburgh et Philadelphie.

Je m'arrete de temps en temps pour lire un panneau informatif et admirer la nature, en faisant abstraction du trafic routier (dont je fais partie...) et ferroviaire.

Ce n'est qu'en écrivant cet article que je m'aperçois qu'il s'agit de la riviere Juniata, et pas Juanita comme je prononçais dans ma tete depuis le debut du voyage. J'aurais du me douter de mon erreur par la faible probabilité d'une origine espagnole du mot dans cette région - wikipedia dit que le mot est d'origine iroquoise. D'ailleurs Juniata River se jette dans Susquehanna River, dont l'étymologie amérindienne fait peu de doute.

La US-15 qui suit la Susquehanna River est une triste deux fois deux voies d'où l'on peut rarement voir le fleuve. Je me réfugie sur une aire de repos pour prendre quelques photos.

Je vais mélancoliquement manger un sandwich dans un Walmart avant de me garer sur le parking d'une autre grande surface quelconque pour appeler mes soeurs en France. Dans l'apres-midi je finis ma route jusqu'à Wilkes-Barre, apres avoir passé plus de sept heures sur la route. Ma moyenne horaire en prend un coup ! J'ai roulé 189 miles (304 km) aujourd'hui, pour un total de 430 miles (692 km) depuis Pittsburgh.

article suivant 3/6

article precedent : tour de France, semaine 2

Mon voyage continue. En provenance de Troyes via Paris j'arrive a Lorient, Papa vient me chercher a la gare.

Dans les jours qui suivent nous allons faire une petite marche avec Papa a l'etang de Ty-Mat, ou une magnifique batisse a l'abandon n'attend que moi pour la prendre en photo.

Nous allons egalement visiter la Cité de la Voile Eric Tabarly a Lorient, centre d'exposition consacré a la course au large, juste a côté de l'ancienne base de sous-marins construite par les Allemands pendant la deuxieme guerre mondiale.

A la base nous visitons egalement le sous-marin Flore-S645, en service dans la Marine francaise de 1964 a 1989. Le lendemain une de mes soeurs nous rejoint en Bretagne, a croire que toute la famille s'est donnée le mot pour parcourir la France en tous sens.

Apres 4 jours a Lorient me voila de nouveau dans le train et le metro pour aller a Reims, avant-derniere etape de mon voyage. Encore une soeur ! Quelles sont nos activites ? A part boire du champagne...

Nous faisons de nombreuses marches avec ma soeur, et parfois une niece se joint meme a nous.

Un week-end, ca passe trop vite. Fini Reims, je suis deja de retour dans le train, pour la milliardieme fois a destination de Paris. J'y rends visite a ma grand-mere et mon oncle. Sans oublier ce qui fait de Paris, Paris.

Je n'avais jamais visité le chateau de Vincennes, "témoin de l'histoire de France" depuis le 14eme siecle d'apres mon petit depliant. En ce mardi apres-midi c'est tres calme, apres l'agitation de l'ete et la fan zone installée pour les JO dans son enceinte.

Je visite tranquillement les trois etages du donjon ouverts au public. Il n'y a quasiment personne. Le donjon, construit pour etre la residence de Charles V (1338-1380), me laisse dubitatif quant a son arrangement des pieces dans les appartements du roi. Mais, n'etant roi de rien du tout, qu'en sais-je ? Toujours est-il que Charles V devait traverser la salle du trésor (ou etait stocké jusqu'a 20% du budget annuel des depenses royales d'apres mon depliant) pour acceder aux latrines, qui menaient elles-memes a son étude.

Pour completer mes visites familiales je dine avec mon cousin qui demarre ses etudes a la Sorbonne.

Finalement apres 22 jours en France et beaucoup de temps dans le train j'acheve mon periple en rentrant aux Etats-Unis. A l'atterrissage a Boston ce sont les bouchons qui m'attendent.

Quel voyage formidable ! J'ai pu voir (presque) tout le monde. Et rien de compliqué a organiser, c'etait juste un Boston-Paris-Lyon-Grenoble-Lyon-Grenoble-Paris-Troyes-Paris-Lorient-Paris-Reims-Paris-Boston !!!

Et si... et si je prenais plus de temps pour faire le tour de la famille en France ? Au lieu de galoper dans les aeroports et dans les gares pour passer une nuit a droite et une nuit a gauche, pourquoi ne pas galoper dans les aeroports et dans les gares pour passer trois ou quatre nuits a droite et trois ou quatre nuits a gauche ? Ca parait mieux hein ?

Alors c'est parti !

Au depart de Boston, je decouvre dans l'A350 d'Air France le nouveau (en tout cas pour moi) gadget qui ravit les enfants de tous les ages : les cameras d'avion. Une sur la derive et une sous l'avion. J'A-D-O-R-E !

Air France m'a fait une bonne farce : mon avion est en avance ! Mais si c'est possible. J'en profite pour errer dans l'aeroport Charles-de-Gaulle a six heures du matin.

Je ne sais pas si j'aime Paris, mais je repasserai de nombreuses fois par la capitale durant ce periple.

Premieres etapes de mon voyage : differents lieux en region Rhone-Alpes.

Sur cette photo on apercoit les deux cheminees de l'ancienne centrale thermique de la Doua, qui fit une victime parmi les "urbexers" en 2017. On peut aussi deviner au loin, sur une colline de l'autre cote du Rhone, le chateau d'eau de Rillieux-la-Pape, ou l'on croise des faucons pelerins.

Connaissiez-vous l'existence d'un reseau de galeries sous la Croix-Rousse, pouvant dater des Romains ? Fascinant.

Cette tradition a deja ete abordee dans cet article de 2017.

De retour a Grenoble je revois de vieilles connaissances.

Bonif et moi avons dejeune avec POG, qui en plus d'etre de la meme promo d'ecole que nous a persevere dans la musique pour se produire internationalement avec son group de doom metal, All we leave behind.

Avec Maman nous allons visiter le musée de la Resistance et de la Deportation. J'apprends que Grenoble fait partie des 5 communes nommées compagnons de la Liberation. 

Nous allons aussi nous promener au-dessus de Villard-de-Lans, dans le Vercors.

Apres l'effort le reconfort : une petite crepe au chocolat. A en juger par le nombre de creperies sur la place du village, cela doit etre LA specialite locale.

article suivant : tour de France, semaine 2