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Pour planifier ce voyage j'ai demande a mon ex-collegue et coach sportif, tres grand connaisseur des National Parks, ce qu'il me conseillait pour le Colorado. C'est ainsi que j'ai entendu parler de Great Sand Dunes National Park. Des dunes de sable dans le Colorado ? Dans la montagne ? Vous connaissiez ?

Ces dunes ne sont pas vraiment dans la montagne, elles sont coincees contre la chaine de montagnes Sangre de Cristo Range, a l'est de San Luis Valley. Notez le melange anglais et espagnol dans ce nom : Sangre de Cristo -> sang du Christ en espagnol, Range -> chaine (de montagnes) en anglais. Ces dunes, donc, se couvrent en hiver de neige et en ete la chaleur du sable et des orages violents peuvent les rendre dangereuses. Le site officiel du parc conseille d'y marcher tot dans la journee de mai a septembre pour, je cite, eviter "burned feet, heat exhaustion, or fatal lightning strikes" (brulures aux pieds, coup de chaleur, deces par la foudre). Gloups.

Nous partons d'Alamosa suffisamment tot pour arriver au parc vers huit heures, ce qui nous permet aussi de trouver facilement une place pour nous garer avant que le parking n'affiche complet. Le parc est tres populaire, ca a l'air d'etre la plage du coin. Plage ? Et oui car en plus du sable il y a un petit cours d'eau, Medano Creek, certes de quelques centimetres de profondeur seulement, mais qui donne a l'endroit un air de plage.

Alors attention ici "preserve" ne veut pas dire "confiture" mais "reserve naturelle, aire protegee".

Je suis completement flabbergasted (sidéré en francais) par ces dunes et ce sable au milieu du Colorado, a plus de deux mille metres d'altitude. Avec C2 nous prenons des tas de photos, alors que, avouons-le, le decor varie peu.

Monter dans le sable sous le soleil c'est tres tres fatigant. C2 reste en contrebas et discute avec la seule autre marcheuse qui a eu le courage de monter au meme endroit que nous : nous n'avons pas suivi le chemin plus populaire qui mene jusqu'en haut de "High Dune". J'ai bien cru couler une bielle mais j'atteins mon objectif.

Contents de notre virée dans les dunes (voici notre trajet dans Garmin), nous redescendons au parking et nous prenons la voiture pour aller nous mettre au frais au Visitor Center. A l'exterieur du Visitor Center se trouve un "interpretive grasslands trail", un petit chemin jalonné de panneaux explicatifs sur la flore locale: Indian Ricegrass, Prickly Pear Cactus, Yucca. Quitte a marcher au soleil je prefererais aller inspecter le sentier "Dunes Overlook Trail", il y a peut-etre une vue interessante sur les dunes.

Le depart de ce sentier est malheureusement tres mal indiqué. Sur la carte recuperee au Visitor Center je peux juste voir qu'il part depuis le camping du parc, Piñon Flats, mais le camping est constitué de trois boucles de route goudronnée jointes par une section rectiligne qui monte la colline, et nous ne savons pas sur quelle boucle se trouve le depart du Dunes Overlook Trail. Je force la pauvre C2 a monter et descendre la route principale du camping, en pestant vigoureusement, sous un soleil de plomb, jusqu'a ce que, tetu comme je peux l'etre, je declare que nous avons perdu suffisamment de temps pour devoir trouver le chemin (et non pas nous en aller (-: ). Une approche systematique s'avere payante : le sentier demarre depuis la deuxieme boucle du camping. L'heure tourne, nos estomacs grognent, mais nous allons quand meme marcher un peu sur ce Dunes Overlook Trail qui s'est tant fait desirer.

Au final nous marchons un peu plus d'une demi-heure sur le sentier (tracé Garmin) apres avoir passe au moins autant de temps a le chercher, et nous retournons manger dans la voiture, avec une vue equivalente.

Apres notre pique-nique nous nous mettons en route pour Pagosa Springs, a 105 miles (170 kilometres) a l'ouest d'ici.

Notre traversee des San Juan Mountains culmine au col de Wolf Creek, a 3309 metres d'altitude, puis nous redescendons jusqu'au 2172 metres d'altitude de la petite ville de Pagosa Springs.

A l'hotel a Pagosa Springs il est enfin l'heure de se relaxer.

Nous voila bien installes pour un week-end de glandouille a Pagosa Springs ou nous esperons profiter de ses sources chaudes (spring = source en anglais).

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Ok, aujourd'hui c'est notre tour d'aller explorer Bear Lake Road grace a notre Timed Entry Permit #2. Nous arrivons a Beaver Meadows Entrance vers huit heures et nous passons deux controles : le premier pour rentrer dans le parc, le deuxieme pour montrer que nous avons specifiquement le Permit #2 pour acceder Bear Lake Road. La meteo est maussade. Le ciel est gris, les paysages sont blancs.

J'ai etudie quelques options pour aller marcher, selon notre humeur, la meteo, et le parking sur lequel nous trouverons de la place. D'apres le site officiel du parc il est difficile de se garer en ete et pendant les week-ends, et le trafic peut etre chargé. Pour inciter les marcheurs a laisser leurs voitures en dehors du parc ou du moins eviter de surcharger Bear Lake Road il y a des navettes gratuites a l'interieur du parc qui emmenent a divers "trailheads" (departs de sentiers) depuis un grand parking "Park and Ride". Il y a egalement une navette a $2 depuis Estes Park qui amene jusqu'a ce "Park and Ride" pour prendre une correspondance avec l'une des navettes gratuites.

En ce qui nous concerne lorsque nous arrivons a Bear Lake trailhead vers huit heures et demi, le parking est peut-etre au tiers plein. Cool. Ce qui est plus inquietant, c'est de voir tous ces gens s'equiper pour la marche avec des crampons. Nous n'avons ni crampons, ni batons de marche. Il faudra faire avec les moyens de bord.

Notre objectif de randonnee est d'aller le plus loin possible sur un chemin ou se succedent trois lacs : Nymph Lake, Dream Lake, Emerald Lake. Ce sont des noms tres charmants, mais ca aurait ete encore mieux si nous avions pu meme voir tous ces lacs, la visibilite faiblissant avec l'altitude.

Comme nous avons omis avec C2 d'acheter des batons de marche a $260 chez REI, je ramasse par terre une branche de la taille idoine qui nous servira bien pour la suite - surtout le retour. Vous pouvez suivre nos progres sur Garmin.

Pendant que nous marchons je repere une grosse boite noire en plastique accrochée au tronc d'un arbre. Quelle est donc cette chose ? Ah, c'est marqué dessus. "Attention!! TTHIS IS NOT A CAMERA. [..] PLEASE DO NOT TAMPER WITH THIS DEVICE". Cet appareil permet au NPS (National Park Service) de compter le nombre de marcheurs sur ce sentier, ce qui va l'aider a "how best to manage the wilderness" ("determiner comment gerer au mieux cette region sauvage"). Epatant.

Apres Nymph Lake nous marchons principalement sur la neige, plus ou moins glacée selon son degre de tassage par les marcheurs.

Je suppose qu'il y a donc au moins un metre de neige a cet endroit. Ils ont l'air tres pratiques ces crampons !

Apres de nombreux pas hesitants et quelques petites glissades sur la neige compacte nous atteignons Emerald Lake, qui joue a cache-cache dans la brume.

Notre pique-nique est agremente du spectacle de deux Clark's nutcrackers ou cassenoix d'Amerique en francais d'apres wikipedia. Ces deux-la ne sont pas en train de casser des noix, ils se font peut-etre la cour ? Ils ont une longue conversation (sous forme de cris peu melodieux...) et semblent s'echanger des graines bec a bec. Pendant cette diversion des ground squirrels galopent sur les rochers autour des randonneurs pour chaparder les miettes qui pourraient tomber des casse-croutes.

Nous rebroussons chemin pour retourner a Bear Lake. Ah, ces crampons auraient ete bien pratiques. Nous croisons de tout sur le sentier qui devient de plus en plus encombré au fur et a mesure que nous nous rapprochons du parking :

• des gens avec ou sans batons
• avec ou sans crampons
• en chaussures de marche, en baskets, en Converse
• en tee-shirt, en veste de sport, en manteau
• avec un gros sac-a-dos, avec un petit sac-a-dos, une gourde a la main, sans aucune affaire

Du moment que tout le monde apprecie sa sortie au grand air...

Nous sommes de retour au parking et nous n'avons jamais vu Bear Lake, caché dans la foret. Ce serait bete d'etre venus jusqu'ici et le rater. Vite, faisons une randonnee de 280 metres (de distance, pas de denivelee) pour aller prendre la photo de rigueur.

Nous quittons Bear Lake et commencons a redescendre en voiture Bear Lake Road. En chemin nous nous arretons a Sprague Lake, l'occasion de faire une petite marche reposante.

Satisfaits de notre journee - meme si nous aurions prefere avoir eu un peu plus de ciel bleu - nous quittons le parc.

Zut ! Il nous manque une autre photo obligatoire.

A Estes Park il y a plein de soleil. Dommage, on aurait aimé l'avoir la-haut. Le reste de l'apres-midi nous bouquinons les fabuleux ouvrages achetes hier a la librairie d'Estes Park. Il faut aussi preparer les valises car notre sejour aux Rocky Mountains National Park prend fin. Demain c'est journee route pour aller dans le sud du Colorado.

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Lundi matin. Nous apercevons des morceaux de ciel bleu au-dessus des montagnes. Temps adequat pour aller faire une randonnée ? A voir.

Parlons d'abord de Rocky Mountain National Park. Créé en 1915, il couvre un peu plus de 1000 km2 dans le Colorado, au nord-ouest de Denver. Comme son nom l'indique il se trouve dans les Rocheuses, l'immense chaine de montagnes qui traverse le Canada et les Etats-Unis a l'ouest du continent nord-americain. Les cours d'eau qui y naissent se jettent soit dans l'ocean Pacifique, soit dans l'ocean Atlantique. La ligne theorique qui separe ces deux categories de cours d'eau est un "continental divide", ou "ligne continentale de partage des eaux". Wikipedia a un article evidemment fascinant sur le sujet. Je m'egare.

Voici le site officiel du parc. D'apres cette page du National Park Service, Rocky Mountain National Park fut le cinquieme National Park le plus populaire en 2021, en nombre de "Recreation Visits" : 4,434,848. En raison de cette popularite l'acces au parc pendant la haute saison est controlé par un systeme de "Timed Entry Permit". Tres important a savoir !

Comment fonctionne ce Timed Entry Permit ? Les routes dans le parc sont separees en deux zones pour ce systeme : Bear Lake Road, et tout le reste. Pour acceder a Bear Lake Road entre cinq heures du matin et six heures du soir, il faut un "permit option 1" (qui donne aussi acces a tout le reste du parc). Pour acceder au reste du parc (a l'exception de Bear Lake Road, donc) entre neuf heures du matin et trois heures de l'apres-midi, il faut un "permit option 2". Qu'y a-t-il donc de special avec cette Bear Lake Road, qui semble ne donner acces qu'a une faible portion du parc en superficie ? Je ne m'en suis apercu qu'apres coup : c'est le long de cette route que se trouve une tres grande partie des departs de randonnée du parc. C'est la ou tout le monde veut aller ! Pour reserver ces permits il faut se connecter a recreation.gov pile a l'heure ou les permits sont mis en vente (ils sont "gratuits" mais necessitent de payer $2 de "frais de traitement de la reservation" ; moi j'appelle ca payant...) et cliquer vite. Les permits pour Bear Lake Road partent en une quinzaine de minutes d'apres ce que j'ai observé, du moins pour les creneaux horaires les plus interessants entre 8 heures du matin et midi.

Independamment du timed entry permit il faut egalement un pass d'acces au parc. Non non, pas d'histoire de vaccin. Il existe des pass (passes ?) a la journee ($30 par vehicule ou $15 par pieton) ou a l'annee ($70), specifiques a ce parc. Il existe aussi le America the Beautiful Pass, un pass annuel coutant $80 qui est accepté par une longue liste de parcs dont tous ceux qui nous interessent pour ce voyage. J'ai donc choisi d'acheter ce pass, qui est arrivé a la maison par la poste il y a quelques semaines.

Pour aujourd'hui j'ai pris un "permit option 2" (partout sauf Bear Lake Road) pour rentrer dans le parc entre 11 heures et 13 heures. Tranquillou, c'est le premier jour des vacances. Peu convaincu par les possibilites de randonnées accessibles depuis la route principale du parc en dehors de Bear Lake Road, j'ai choisi une randonnée qui demarre depuis la vallée "Wild Basin". Nous allons donc rentrer dans le parc par une entrée satellite, a une quinzaine de miles au sud de Estes Park (et des deux entrées principales est du parc). Cela nous donne acces a une petite route non goudronnée qui s'arrete au parking du "Wild Basin Trailhead" (trail = sentier, trailhead = tete de sentier = depart des sentiers de marche).

Nous allons monter jusqu'aux Calypso Cascades, en voici un topo (en anglais) et notre tracé dans Garmin. Nous marchons depuis moins de quinze minutes quand je pointe du doigt un tronc d'arbre a cote du chemin.

Je trouve incroyable, exceptionnel, de voir de la neige, un 30 mai. Quelle naivete...

Plus interessant, un peu plus loin nous croisons la route d'un moose, ou orignal en francais. Il est en train de brouter des arbustes et semble peu interessé par nous. Ouf.

Nous continuons notre ascension - certes legere.

Apres une heure de marche nous arrivons a destination.

Pendant notre marche de retour nous croisons un petit animal qui semble un peu trop habitué a l'homme. Il nous joue un spectacle charmeur sans doute pour que nous lui donnions a manger. Non non non ! C'est bien expliqué de ne pas nourrir les animaux sauvages.

Il ressemble a un chipmunk mais il est plus gros que les chipmunks que nous avons l'habitude de voir dans le Massachusetts. Un park ranger nous expliquera plus tard que c'est un "ground squirrel", une espece proche du chipmunk et de la marmotte. En classant selon la taille, chipmunk < ground squirrel < marmotte.

Nous marchons sous une alternance de ciel bleu et de chute legere de neige - avec parfois les deux en meme temps. Le temps est changeant 👌.

Nous terminons notre marche sous la neige et reprenons la voiture pour retourner vers Estes Park. En chemin la route que nous suivons, CO-7, passe a proximite de Lily Lake, un petit lac dont nous allons faire le tour.

Apres cette marche lacustre ebouriffante de 1.25km d'apres Garmin, nous rentrons pour de bon a Estes Park.

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Apres des mois, des annees de report, enfin, ma soeur peut revenir aux US, accompagnée de sa cadette. Derniere condition : un test coviiiiiiiid negatiiiiiif. Ainsi fut dit, ainsi fut fait ! Par un bel apres-midi de printemps je me mets en route pour aller les accueillir a l'aeroport de Boston. Leur voyage - en business, voyez-vous ca mesdames - fut sympathique, la reception des valises plus compliquée. Que serait le transport aerien sans le plaisir de ses aléas 😤 ?

Comme il y a quatre ans pour son grand frere, un programme extremement chargé attend ma niece. Museum of Science, Duck Tour (au grand desespoir de ma soeur), Freedom Trail, pizza dans le North End, New England Aquarium.

Pendant que ces dames s'amusent en journee, je sors dans la nuit et le froid a trois heures du matin prendre reception d'une valise retardataire qui a fini par montrer le bout de son nez du bon cote de l'Atlantique. Ouf !

Apres quelques jours nous partons sur les routes du Massachusetts. Jeudi c'est visite du Old Sturbridge Village, une reconstitution d'un village censement typique des annees 1830. Des acteurs accueillent les visiteurs dans des batiments variés (ferme, atelier de poterie, menuiserie, tissage) pour detailler le deroulement de leurs activites - en 1830. Les americains sont tres friands de ces "living museums". Ma soeur et C2 ecoutent religieusement les explications, tandis que ma niece est plus interessee par les animaux, aller gober une glace, ou bien s'essayer au jeu des grâces, un jeu d'origine francaise dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai bien fait de demenager aux US pour apprendre ca ! Verdict : nous sommes mauvais au jeu des grâces.

Apres Sturbridge nous mettons le cap au nord vers la petite ville de Keene, dans le New Hampshire. Nous allons y passer la nuit avant notre plat de resistance demain : le mont Monadnock, a une quinzaine de miles a l'est de Keene. D'abord, prendre des forces.

Le lendemain, donc, randonnee au mont Monadnock. C'est une marche assez difficile, avec 1790 pieds (545 metres) de denivelé. Ma soeur et ma niece vont jusqu'en haut (j'y suis alle il y a quelques annees avec Maman). Avec C2 nous nous arretons un peu en-dessous du sommet, et la vue est tout de meme magnifique.

Le lendemain C2 et ma soeur vont se cultiver au Museum of Fine Arts de Boston, pendant que je profite (apres avoir dument voté) avec ma niece de deux de mes activités preferees : faire du rollers et manger des sushis 😎.

Comme si nous ne nous etions pas suffisamment empatés, nous continuons a enchainer les restaus. 

Jusqu'au jour du depart nous cavalons en tous sens.

Ce musee, qui comme vous l'aurez deviné est aussi du type "living museum", nous fait revivre par les voix de ses acteurs les evenements de la Boston Tea Party. En decembre 1773, pour protester contre des taxes qui leur semblaient de plus en plus inequitables, des habitants de Boston (alors encore colonie britannique) detruisirent, en les lancant par dessus bord depuis les bateaux qui les transportaient, des tonnes de thé de la East India Company (vous pouvez voir les initiales E I C sur la "caisse" que ma niece lance a l'eau ci-dessus) qui beneficiait d'une exemption de ces taxes grace au parlement britannique. C'est assez compliqué et difficile a suivre, et nous amene aux evenements declencheurs de la guerre d'independance des Etats-Unis comme par exemple les batailles de Lexington et Concord, dans la campagne (banlieue de nos jours) a l'ouest de Boston.

Un dernier tour dans Beacon Hill, un quartier de Boston, et enfin dans la soiree c'est l'heure du retour. Retour a l'aeroport, retour en France, valises comprises mais avec du retard pour tout le monde ce coup-la !

Les annees passent.

Mes neveux et nieces grandissent. Mes cheveux grisaillent. Le rechauffement planetaire s'impose lentement. Il neige semble-t-il de moins en moins mais encore assez pour nous embeter : ma sortie de ski a Loon avec mon coach a du etre annulee a cause d'un blizzard - avec record de chute de neige en une journee pour Boston, un ze most mes ami(e)s 😆 - et nous avons tente de nous rattraper en allant skier en nocturne a Wachusett, meme si c'etait pas ca. Mais c'est un bon theme : il neigeait pour mon premier reveil aux US il y a 15 ans !

Les Patriots ne sont pas alles au Superbowl mais ils n'ont pas ete accuses de tricherie cette saison.

Tom Brady n'est pas alle au Superbowl mais il n'a pas ete accuse de tricherie cette saison.

Les Cincinnati Bengals eux sont alles au Superbowl, ce qui a temporairement rendu mes potes du Kentucky contents (Cincinnati est une des plus grandes villes de l'Ohio et se trouve a la frontiere avec le Kentucky). Malheureusement ils ont perdu.

Les vagues de Covid-19 vont et viennent.

Bref, les annees passent.