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Mon passage a Frankfort, la capitale du Kentucky, va etre une veritable visite-eclair. Je suis a la bourre sur mon planning et mes amis m'attendent a Lexington... La ville est tellement petite que je la traverse une premiere fois sans m'apercevoir que je rentre puis ressors de la capitale de l'etat. Je me resigne a demander ma route a mon GPS... qui m'emmene jusqu'au capitole actuel, habituelle masse de colonnes et de granit.







Il est a noter que d'apres wikipedia, l'origine du nom Frankfort n'a rien a voir avec l'Allemagne, et serait la contraction de "Frank's Ford" [le gué de Frank], du nom d'un colon tué par des indiens pres d'un gué de la Kentucky River dans les annees 1780. Bon, peut-etre. Wikipedia indique aussi que c'est la cinquieme plus petite capitale en nombre d'habitants des cinquante etats americains. Je veux bien le croire.




Commonwealth est un terme qui d'apres mon dictionnaire se traduit par "Etat" (donc comme state), et qui est utilisé par seulement quatre des etats americains : Kentucky, Virginie, Massachusetts, Pensylvanie. Wikipedia a meme un article la-dessus :-) Il n'y a cependant dans les faits aucune difference entre un 'state' et un 'commonwealth'.







Apres ces quelques photos je mets les bouts et me rue sur l'interstate pour aller retrouver mes potes a Lexington.







Au programme de la soiree : diner sushis a 17h30 (!!!), suivi d'un match de football americain en salle, au Rupp Arena. Tenez-vous bien : c'etait d'apres mon ami wikipedia le plus grand stade couvert de basketball a son inauguration en 1976, avec 23500 places. Plus grand que le TD Banknorth Garden de Boston, alors !
Regarder ce match de football americain fut un episode interessant. Je comprends suffisamment les regles de base pour arriver a suivre le match, et je suis surtout fascine par le spectacle de ces joueurs, qui me font penser a de vrais gladiateurs des temps modernes, se ruant les uns sur les autres avec leurs imposants equipements, en particulier les epaulieres. Comme au rugby, certains des postes sur le terrain requierent d'etre "imposant", mais contrairement au rugby ou (il me semble) tous les joueurs sont amenes a courir et augmentent donc leur masse en accumulant du muscle, le terrain de football americain en salle est assez reduit et certains joueurs n'ont tout simplement pas a courir pendant les phases de jeu. Ce sont donc des joueurs ventripotents qui semblent accumuler de la masse et de l'inertie sous forme de.. graisse. Des grosses brioches quoi !
En tout cas, joueurs pro ou pas, la place est a $5, ce qui est derisoire face aux montants depenses pour acheter de la biere pendant le match .


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C'est toujours quand on croit que c'est terminé que ca recommence... Vous veniez a peine de terminer, avec soulagement, la lecture des 21 articles sur le voyage en Floride et Louisiane, que recommence une nouvelle serie d'articles. Courage, courage ! Je vais faire un effort  pour ce road-trip la, limiter le baratin, mettre des photos, et hop on passe a l'article suivant. Sobriete, Efficacite, Precision : c'est mon motto [maxime, devise], SEP, que je dois maintenant appliquer a ce blog.
Quel est donc l'objet de ce nouveau voyage, mini road-trip ? Eh bien comme ca fait deux ans que je n'ai pas vu mes potes du Kentucky, je vais aller leur rendre une petite visite, et pour joindre l'agreable a l'agreable, arpenter pour quelques centaines de miles les routes de l'Ohio et du Kentucky pour rajouter deux capitales et capitoles a ma liste. Comme je suis deja alle dans ces deux etats, je ne pourrai cependant pas rajouter de nouveaux post-its colorés sur la carte des US qui trone au-dessus de mon bureau.





Vendredi midi, je quitte donc precipitamment le boulot pour rouler jusqu'a Logan International Airport, ou mon vol Delta, une fois n'est pas coutume, est (presque) a l'heure.





Arrivé au Cincinnati/North Kentucky International Airport (Cincinnati se trouve dans l'etat de l'Ohio, mais son aeroport est dans le Kentucky, juste de l'autre cote du fleuve Ohio), je m'empresse d'aller chercher ma voiture de loc'. J'ai encore une fois selectionné la categorie "standard-size SUV", en esperant avoir droit a un 4*4 qui pue au moins aussi gros que celui que j'ai a Boston. Malheureusement mes espoirs sont encore decus : pas de monstre a ma disposition. Bon evidemment ce que le loueur me file n'est pas une Twingo, mais bon .




Qu'est-ce que c'est ? Une Nissan Murano, qui se trouve dans la categorie "cross-over". Pour les details sur les "cross-over", veuillez consulter l'ami wikipedia... Quelles sont mes impressions sur le Nissan Murano ? Plutot bonnes. Pas aussi gros qu'un bon vieux SUV, mais on domine quand meme plus la route que dans une berline, et il y a de la place. Pas de GPS, mais un chargeur 6CDs mp3, et une entree audio pour brancher l'iPod via un cable. Cool ! Manque aussi le toit ouvrant, mais bon dans une voiture de loc'.. faut pas rever.
Conduire le Murano est plutot paisible. Comme pour le Toyota Highlander, le capot abrite un nombre de canassons assez outrageant (265cv pour 3.5l), ce qui lui autorise des reprises vigoureuses, quand la boite auto se decide a selectionner le bon rapport. Ce qui est malheureusement rarement le cas, du coup c'est juste un hippopotame qui se deplace avec la celerite d'un... hippopotame.
Le seul vrai reproche que je fais a ce vehicule, c'est le probleme de l'angle mort arriere droit de la voiture. Regarder dans les retros ou meme faire attention a ce qui se passe autour de soi au cours d'une manoeuvre n'est pas vraiment dans les habitudes des ricains, c'est vrai, mais moi j'etais embete, a cause de la microscopique fenetre a l'arriere.





Voila voila. Sinon j'ai l'immense satisfaction de conduire une voiture dotee de deux pots d'echappement, ce qui est le summum de la classe (a l'exclusion de quatre pots, bien sur).






Bon a part ca mes potes vont bien. Ils ont egalement activé le mode "ponte", et les bebes commencent a pleuvoir. Nous passons une bonne soiree a papoter, manger, boire des bieres, jouer au corn-hole, et raconter des aneries.

N'ayant jamais pu veritablement se remettre de la perte de leur colonie nord-americaine, les anglais font encore souvent des tentatives d'invasion. La derniere en date a consisté a envoyer une espionne en reconnaissance, accompagnée de son petit copain francais, Guigui La Bouche. Nous avons beaucoup ri, beaucoup mange, et oublie de mettre sur pied le plan de retour de la Grande Bretagne sur ses terres americaines. Tant pis, la prochaine fois.

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Pour rentrer a Nouvelle-Orleans, au lieu de suivre betement l'interstate comme a l'aller, nous decidons de prendre des routes buissonnieres, en partant vers le sud-est sur l'US-90. Nous en sortons apres seulement quelques miles pour prendre une route encore plus petite, la route 96, qui nous emmene vers l'est a St Martinville, comme vous pouvez le constater sur la carte.







Nous faisons un detour a St Martinville car le guide de M'man en dit le plus grand bien. Meme mon ami wikipedia indique que "St Martinville est largement consideree comme le berceau de la culture et des traditions cajun". Oh.. j'aimerais tant voir un cajun ou un acadien. Encore plus qu'un dodo ! Seul souci : nous sommes devenus tellement faineants (americains ?) que nous ne sortons meme plus de la voiture pour prendre les photos :-) Admirons tout de meme St Martinville.










D'apres un panneau explicatif devant l'eglise, St Martinville se serait "developpee entre 1795 et 1890 selon une organisation semi-feodale peu habituelle, dans laquelle les 'titulaires' de proprietes dans la ville payaient un loyer 'annuel et perpetuel' a la congregation de l'eglise catholique de St Martin de Tours".
Il est a noter (d'apres les informations de wikipedia) que meme si le nom du village fait bien franchouillard, la localite n'a pris ce nom qu'en 1868, bien apres la vente de la Louisiane aux ricains, et bien apres l'arrivee de colons francais au dix-huitieme siecle pour fonder ce qui s'appelait alors Attakapas Post, du nom d'une tribu indienne. Si vous voulez apprendre l'Attakapas, il y a un dictionnaire en ligne.
Pour ne pas etre venus completement pour rien, nous decidons d'aller jeter un coup d'oeil au Longfellow Evangeline State Park, annoncé a grand renfort de panneaux depuis des miles.




A cote du parking a l'entree du parc se trouve un Visitor Center. C2 est epuisee et nous attend dans la voiture pendant que M'man et moi allons explorer le batiment. Il abrite en fait une sorte d'exposition tres interessante sur la vie des anciens colons de St Martinville, en s'interessant en particulier aux... Acadiens, ces fameux Acadiens, expulsés par les britons des provinces canadiennes du New Brunswick et Nova Scotia dans les annees 1755 a 1763, dans ce qui s'appelle "Le Grand Derangement" et qui ressemble a s'y meprendre a un "nettoyage ethnique". Ne nous attardons pas sur cet episode peu glorieux de l'histoire britannique, et semble-t-il bien compliqué. Toujours est-il que des colons francophones finissent par venir s'installer en Louisiane, dans une region qui devient le pays des 'cadiens', ou 'cajun' par deformation du mot.
Qui est donc cette fameuse Evangeline ? Apres avoir lu avec attention les panneaux explicatifs, nous comprenons qu'elle n'a jamais existe, mais qu'elle est l'heroine du poeme "Evangeline, un conte d'Acadie", racontant la vie d'une jeune fille separée de son fiance pendant le Grand Derangement, et qui passera sa vie a le chercher dans tous les Etats-Unis, poeme ecrit par l'americain Henry Longfellow. Si Longfellow ne vous dit rien, honte sur vous car je l'avais mentionné dans un article le 24 juin 2007, car il y a une maison-musee a son nom a Cambridge pres de Harvard Square.
L'attraction phare du Evangeline State Park est le "Evangeline Oak", le chene d'Evangeline, qui serait precisement celui decrit par Longfellow dans son poeme. Bon, on lit ailleurs sur Internet que le chene qu'on voit aujourd'hui est le remplacant du remplacant de celui observé par Longfellow, mais le coeur y est.
Je ne peux evidemment pas passer sous silence le fait que dans le Welcome Center du Evangeline Park, nous entendons enfin pour la premiere et pour la derniere fois de ce voyage quelqu'un nous parler en francais. La nana du Welcome Center, en nous entendant arriver en parlant francais, nous parle dans notre langue pendant tout le temps ou nous discutons avec elle. Est-elle cajun ? Acadienne ? Cadienne ? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon habitude de demander ce genre de choses. Disons que comme les americains sont de grands demenageurs, il est impossible de savoir si elle n'est pas simplement native du Wyoming ou du Michigan, habitant maintenant a St Martinville, et elle aurait tout simplement appris le francais a l'ecole (et retenu avec les annees !!) comme d'autres apprennent l'espagnol. Ou si elle est vraiment de culture cajun. En tout cas son francais est plutot bon, meme si des fois la prononciation des mots est difficile a suivre.
Interessant... mais l'heure tourne. Et avec le temps, va, tout s'en va, y compris nous. Nous remontons dans la voiture, contents de notre contact avec une francophone, et remettons le cap vers Nouvelle-Orleans. Nous commencons par suivre une petite route qui mene vers le sud pour rattraper l'US-90, ce qui nous fait traverser New Iberia... Jeanerette...




Je suis bien content de finir par rattraper l'US-90 car il nous reste pas mal de route, et on avance quand meme pas tres vite sur ces routes ou il faut ralentir et s'arreter a chaque village traversé. Vroum vroum donc une fois sur l'US-90 en route vers l'est.








Apres avoir passé Des Allemands et Paradis, nous arrivons enfin a l'embranchement avec l'I-310. De l'interstate ! Je revis. Une dizaine de miles plus loin nous sommes a nouveau sur l'I-10, en direction de l'est et de Nouvelle-Orleans : la boucle est bouclée pour la journee. Nous ne verrons rien de plus de la Louisiane.







Nous retournons nous garer dans le meme valet parking ou mes tentatives de negociation ont ete vaines le matin meme, puis allons nous detendre a l'hotel avant de repartir manger notre dernier diner a New Orleans. Au menu de ce soir, du poisson !
Apres le restau, M'man et C2 rentrent directement dormir a l'hotel, j'ai donc les coudees franches pour aller faire le fou toute la nuit dans Bourbon St... A moi la decadence de la rue la plus vivante du Vieux Carre de Nouvelle-Orleans ! Je decide de la parcourir de bout en bout, je commence donc par aller au carrefour entre Bourbon St et Canal St. J'achete une biere - une horrible pisse a $2 le verre de 16 oz - pour parfaire mon integration dans ce monde nocturne et je commence ma deambulation.
Bon, j'ai passe beaucoup de temps a reflechir a ce que j'allais dire sur Bourbon St et ce que j'en ai pensée, mais comme ca n'est pas tres joyeux et qu'il faut que j'arrete d'etre negatif, je vais tacher d'etre bref. Retenons juste que si vous aimez non pas la musique mais les concours de sonos et de mega-watts, que vous aimez regarder dans les yeux des filles aux corps superbes et aux maillots de bain minimalistes, qui vous incitent a aller les admirer danser pour quelques dollars, deambuler au milieu d'une foule agitee, imbibee d'alcool, plus 'saoule' que 'fetarde', ou les groupes de jeunes americaines, portant des robes aux decolletes vertigineux dont degoulinent des kilos de seins, cotoient les groupes d'americains, jeunes ou moins jeunes, aux tee-shirts moulants et aux biscotos gonflés aux poudres proteinées miracle, si enfin vous aimez boire de la biere frelatée en ecoutant (= en detruisant vos tympans) des groupes de rock jouant, rejouant, surjouant, des tubes entendus deja mille fois, et dont certains musiciens vous semblent tellement uses que vous voyez qu'ils prefereraient etre au soleil de Hawaii plutot que 'faire la fete a Bourbon St', alors oui, Bourbon Street est pour vous.
Il est une chose que je n'ai pas pu etudier, c'est le jazz a New Orleans. Par nature le 'vrai' jazz ne se joue pas en mettant tous les potards a fond, du coup si il y a des bars de jazz dans Bourbon St, je ne les ai ni entendus ni remarqués. J'ai poussé ma route jusqu'au Lafitte's Blacksmith Shop, au carrefour entre Bourbon St et St Philip St, un bar réputé pour ne s'eclairer qu'a la bougie, puis j'ai fait demi-tour, pour rentrer me coucher a l'hotel, vaguement dépité. Je crois que je me fais vieux. Mais oui, avec le temps, va, tout fout le camp.

Bilan de cette bonne journee de conduite cependant : 309 miles parcourus (497 km).
Demain c'est le retour a Boston, snif... Bonne nuit !


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Bien que nos estomacs commencent a se faire bruyamment entendre, et qu'il fasse plus chaud que jamais sous le soleil de midi, nous reprenons la voiture pour rouler a peine un mile jusqu'a notre arret suivant, et reprendre la marche dans le cagnard : Magnolia Mound Plantation, une ancienne plantation dont on peut visiter les batiments pour quelques dollars. Nous furetons un peu dans la fraicheur du batiment d'accueil avant de sortir affronter la chaleur. Il y a la quelques documents parlant de la vie dans la plantation a la fin du dix-huitieme et au dix-neuvieme siecle.




Bon alors sur la photo ci-dessus, qui je dois l'avouer, ne rend rien une fois reduite pour etre mise sur ce blog montre... une petite annonce matrimoniale, datee du 15 avril 1840. L'annonce commence sobrement par un "to the ladies", puis enumere les qualites requises pour pouvoir repondre a l'annonce, ainsi que les qualites (on suppose hi hi hi) de celui qui passe l'annonce. Epatant, voila donc le meetic d'il y a 170 ans.
Mais allons plutot voir a quoi ressemblait la propriete d'un planteur en 1800.














Que cultivait le planteur (nommé Armand Duplantier, plutot bien choisi comme nom n'est-ce pas ?), enfin plutot, que cultivaient les esclaves du planteur ? Du coton et la canne a sucre, d'apres ce que j'ai pu retrouver sur ce site. Des mentions a la culture de l'indigo sont aussi faites sur les panneaux explicatifs sur la plantation, avec le commentaire laconique suivant : "From fifty to sixty hands work in the indigo factory; and such is the effect  of the indigo upon the lungs of the laborers, that they never live over seven years"-- James Roberts, 1858 [De cinquante a soixante mains travaillent dans l'usine d'indigo ; et l'effet de l'indigo sur les poumons des travailleurs est tel, qu'ils ne [sur]vivent jamais plus de sept ans]. Charmant. Je n'ai pas reussi a trouver plus d'informations sur ces dangers pour la sante de l'indigo, mais il semblerait bien qu'on soit en presence d'un predecesseur de l'amiante et de son scandale. L'histoire est faite de repetitions.







Le dictionnaire m'indique que le bousillage est un "mortier compose de chaume et de terre detrempee utilise notamment pour la construction de murs de cloture". Ce qui ne m'explique cependant pas ce que ce panonceau fait planté dans une souche au milieu de nulle part. Une boite de carambars a qui nous trouvera l'explication !





La maison du contremaitre comporte une "chambre d'hopital", destinee a soigner les esclaves en cas de besoin. Il est a noter que cette mise a disposition de soins tient plus d'un simple et froid besoin pratique que d'humanite : un esclave malade est une ressource en moins au travail...





Definitivement vaincus par la chaleur, nous retournons vers le batiment d'accueil.




En arrivant au batiment de l'accueil, je remarque une petite etiquette sur une des vitres.




Ah tiens, il y aurait eu des celebrations en francais en 1999 pour feter les trois cents ans de... eh bien je n'ai pas bien compris de quoi. Les francais semble-t-il trainaient deja dans le coin en 1682, alors que s'est-il passe de particulier en 1699 ? Peut-etre la naissance officielle du territoire de Louisiane francaise ?
Avant de quitter definitivement les lieux, j'achete une carte presentant le territoire vendu par la France aux Etats-Unis lors de la Louisiana Purchase en 1803, carte que j'ai punaisée au boulot a cote d'un papier portant la mention "The Great French Mistake" .
Puis nous quittons Baton Rouge. So long !

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