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De retour a Ollantaytambo apres notre randonnée a Pumamarca nous allons a sa principale attraction touristique, le site archeologique qui domine le village a l'ouest sur un contrefort montagneux. C'est beaucoup, beaucoup plus calme qu'hier. En fait les portes du site sont meme maintenues fermées en raison de manifestations dans la region. Un groupe de protestataires s'est attroupé sur la place juste devant le site, la ou normalement se trouve un petit marché de souvenirs et produits péruviens. Aujourd'hui ses stands sont fermés.

Notre guide toque a la porte et on nous laisse rentrer. Notre visite commence, au pas de course. La guide serait-elle pressée d'aller manger ?

Les structures en bas du site étaient utilisées pour des cérémonies par les Incas. Par contre le temple en haut des terrasses n'est pas terminé. Les Incas ont du arreter précipitamment les travaux pour se battre contre les Espagnols, ce qui donne aux archeologues un aperçu du déroulement de tels travaux. Allons voir cela de plus pres.

En haut du site se trouvent entre autres un "quartier militaire" sur lequel notre guide ne nous a malheureusement rien dit, ainsi qu'un temple du soleil inachevé. Son vestige le plus impressionnant se présente sous la forme d'une ébauche de mur formée par six énormes blocs de pierre. Mais comment faisaient les Incas pour manoeuvrer de telles masses sans l'aide de machines ou animaux ? Notre guide nous indique l'emplacement d'une rampe construite par les Incas a flanc de montagne, qui leur permettait de faire monter depuis la vallée les rochers en provenance de leur lieu d'extraction.

Pour avoir une idée de la taille de ce mur vous pouvez vous reporter a un article precedent : je suis monté ici hier soir et c'était rempli de monde. Nous apprécions d'etre au calme aujourd'hui.

Ca et la des blocs de roche se trouvent encore aux endroits ou les Incas les ont laissés lorsqu'ils ont stoppé les travaux. Ces blocs, qui étaient encore en transit vers leur emplacement final dans la construction du temple, s'appellent des "piedras cansadas", des "pierres fatiguées".

Un chemin aménagé dans la falaise mene au secteur agricole du site, avec des terrasses dotées d'un systeme d'irrigation et des greniers.

Voici un panorama sur le village depuis ce chemin.

Ces greniers sont construits sur le meme plan que ceux de Pinkuylluna, visibles sur la montagne d'en face.

C'est le bon moment de vous parler d'une formation naturelle tres importante au-dessus d'Ollantaytambo : le "vieil homme". Vous ne le voyez pas ? Sur la photo ci-dessus vous ne voyez pas le visage d'un vieil homme dans la falaise ? Il ne m'est pas apparu immediatement non plus, je vais vous aider un peu avec la photo suivante.

J'ai surligné en noir l'oeil gauche du vieil homme, en jaune son nez, en orange sa bouche et en marron sa barbe. D'apres la legende c'est en voyant ce visage dans la montagne que les Incas, en prospection dans la region, deciderent de fonder un village a cet endroit.

De retour en bas du site nous passons a coté d'un rocher utilisé pour des sacrifices, creusé de rainures pour recueillir le sang. Brrr...

Je me retiens de faire une demonstration de sacrifice comme au Yucatan. De toute façon je n'ai aucune victime a ma disposition. Ah si, j'aurais pu attraper un de ces lamas qui paissent sereinement, il parait que ce sont des animaux curieux et amicaux.

Le seul batiment ici reconstruit, reconstitué, est le temple de l'eau, avec dans ses murs épais des niches caractéristiques aux parois en biais.

Un dernier petit panorama et nous quittons les lieux. Les manifestants ont disparu, mais le village reste tres calme. Les restaurants, comme le site archeologique, gardent leurs portes fermées. En parlant de restaurant il est plus que l'heure d'aller manger.

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Notre hotel est situé juste a coté d'un carrefour tres passant du village d'Ollantaytambo, dont le trafic est régulé non pas par un feu tricolore mais par un agent (de police ?), qui s'époumone en continu dans un sifflet. Cela produit une ambiance sonore tout a fait charmante dans l'hotel. Par chance ce cirque s'arrete en soirée, mais le relais est pris par un chien qui aboie toute la nuit. Bon. Nous sommes malgré tout bien reposés pour attaquer la journée, sous un soleil magnifique.

Nous prenons de l'altitude en remontant une petite vallée au nord d'Ollantaytambo.

Nous n'avons qu'une quinzaine de minutes de marche pour arriver aux ruines de Pumamarca. En chemin nous croisons quelques vaches, ainsi qu'une jeune femme en train de se débarbouiller dans un petit ruisseau. Elle fait du camping sauvage avec son compagnon, et lorsque nous repartirons de Pumamarca nous les verrons se faire réprimander par un garde forestier : pas le droit de bivouaquer ici.

Nous arrivons au site de Pumamarca. Il n'y a pour l'instant personne. Le site est libre d'acces, gratuit et sans surveillance. Notre guide nous donne quelques informations sur ces ruines. Bien qu'elles ressemblent a un petit village, il n'y avait pas d'habitants permanents. Pumamarca, situé stratégiquement au croisement de plusieurs chemins incas, était un point de controle et de stockage de marchandises, et une halte de repos pour les vaillants marcheurs qui convoyaient ces marchandises. Jusqu'a une cinquantaine de personnes se relayaient (toutes les quelques semaines ou quelques mois ?) pour garder les lieux, ou se trouvaient quelques habitations et greniers. Un mur encercle le site mais notre guide nous dit que ce n'était pas une fortification a vocation militaire. Plus pour éviter le chapardage opportuniste je suppose. Ou bien pour empecher les lamas de s'enfuir dans la montagne ?

Vous connaissez ma passion pour les ruines. Je suis servi ! Je me baigne dans les ruines, je cours partout en prenant des dizaines de photos.

Le premier étage de cette batisse, sans ouverture a part la porte, servait d'habitation. L'étage supérieur était un espace de stockage et les "fenetres" servaient a la ventilation pour éviter (retarder ?) de gater les denrées périssables. Depuis leur construction par les Incas, ces batiments ont été occupés plus récemment par des autochtones, et je me retrouve quelque peu embrouillé par les explications sur qui a laissé quelles traces. Les murs furent platrés, enduits a l'époque inca ? Platre ou enduit ensuite noirci par la fumée pendant l'occupation récente de ces constructions ? Qu'est-il advenu du plancher entre étage d'habitation et niveau de stockage ? Un ultérieur voyage sur place pour éclaircir ces points semble s'imposer.

Les Incas étaient économes dans leur utilisation de l'espace utile de leurs édifices : les escaliers se trouvaient a l'extérieur. Je trouve ce detail fascinant. Mettons-nous a leur place. Considerant le coût (en temps) de la main d'oeuvre, que vaut-il mieux ? Entreposer et protéger des dégats de la météo quelques metres cubes supplémentaires de marchandises produites apres des mois de labeur, ou preserver de la pluie et du vent un humain qui s'en remettra tout aussi vite ? Méditons, méditons... Et remercions le progres qui a fait valoir notre confort plus que quelques boisseaux de grains.

Aussi petit qu'il soit, le site de Pumamarca présente ce que je n'hésite pas a appeler des rues. Je réclame a notre guide une permission de quinze minutes et je disparais dans le réseau de vieilles pierres.

En aval du site se trouvent les ruines de granges incas que je n'ai pas le temps d'aller explorer. Quelques autres curiosités éveillent mon intérêt.

Nous n'en sommes qu'au tiers de cette série d'articles relatant notre voyage au Pérou, mais vous devez deja etre familier(e)s avec la caractéristique majeure des sites touristiques au pays des Incas. Je vous laisse réfléchir quelques instants.

Alors ?

Trouvé ?

Mais oui : ou sont les lamas ? Les lamas sont la ! J'en trouve deux dans l'enceinte de Pumamarca en train de... je ne sais pas. Méditer. Profiter du soleil. Profiter de la vie. Je ne sais pas trop ce qui peut se passer dans la tete d'un lama lorsqu'il est immobile, tranquillement couché sur un maigre tapis d'herbe jaunie, les yeux a moitié fermés, le sourire mystérieux de la Joconde au museau. Une certitude : si je me réincarne un jour en animal, je veux etre un lama.

L'heure tourne, je vais retrouver C2 et notre guide qui attendent en bas du hameau. Un autre groupe de marcheurs est arrivé. C2 prend un dernier panorama des lieux et nous entamons notre marche pour redescendre vers Ollantaytambo.

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Nous quittons l'hotel vers huit heures pour nous mettre en route vers la "Vallée Sacrée", le nom donné a une partie de la vallée de la riviere Urubamba. C'était une zone tres appréciée des Incas et ou se trouvent maintenant de nombreux sites archeologiques. Notre premiere étape est le village de Chinchero.

En sortant de Cusco nous pouvons voir une image du Pérou différente de celle des quartiers touristiques : des voitures déglinguées, des maisons a moitié terminées, des gens en train d'attendre le bus, moyen de transport tres populaire. Puis nous sommes dans la campagne, avec des champs a perte de vue, des batisses en adobe (ou en grosses briques modernes), et les montagnes dans le lointain.

Notre guide nous donne deux raisons pour expliquer les maisons perpetuellement en travaux. D'une part les gens qui les construisent n'ont pas necessairement les sous pour les finir, et d'autre part il y a une histoire d'impot qui ne s'applique pas tant que la maison n'est pas terminée. Cela explique le nombre de batiments dont le rez-de-chaussée et éventuellement un premier étage sont habitables, tandis que le premier ou deuxieme étage n'est qu'une dalle de béton avec des tiges d'acier qui en sortent, clairement "en construction".

Nous faisons estampiller a Chinchero nos "boleto turistico del cusco" (billets donnant acces a 14 sites), et la marque du poinçon n'est pas un simple cercle : elle a la forme de l'empreinte d'un puma. Tiens tiens tiens. Vous vous souvenez des trois niveaux de l'univers inca dont je vous ai parlés hier ? Ils ont des animaux pour les representer :

• le condor est associé au monde du ciel et au-dela, au-dessus de nos têtes
• le puma est l'animal du monde terrestre ou vivent les hommes
• le serpent est associé au monde souterrain, au monde des morts

Nous nous engouffrons dans les rues de Chinchero et commençons par une démonstration dans un "centro de tejidos", un atelier de tissage. Ils ne font cependant pas que tisser. Ils partent de la laine tondue sur l'alpaga, la nettoient avec un savon naturel (de l'écorce de quelque chose dont j'ai oublié le nom grattée dans de l'eau chaude), la teignent par exemple avec des plantes ou légumes, forment des fils, et finalement procedent a l'opération propre de tissage.

Ma technique préférée pour les couleurs est celle qui produit le rouge carmin. L'artisane qui nous fait la démonstration attrape une branche de cactus, en extirpe prestement un insecte, nous le présente au creux de sa main et PAF ! Elle l'éclate avec le pouce. Elle vient de sacrifier une cochenille pour obtenir du rouge. En ajoutant du jus de citron elle peut en faire varier la teinte jusqu'au orange.

Dans la cour du "centre de tissage" se trouve une mignonne petite ménagerie ou s'affairent quelques cochons d'Inde. Ils se cachent des qu'on s'approche pour les prendre en photo, et ignorent probablement le terrible sort qui les attend (la broche).

L'eglise de Chinchero est construite sur un ancien batiment inca, surplombant un formidable empilement de terrasses. La vue du ciel sur google maps est superbe : quelle régularité ! Devant l'église se trouve une grande place ou de nombreux artisans et marchands commencent a déballer leurs articles. Et juste a coté de cette place, de l'autre coté de quelques murs incas, une zone plane encore plus grande, probablement lieu de festivité publique aux temps des Incas.

Voici des panoramas de la place devant l'église, de la place inca, et des terrasses qui supportent le tout.

Le marché est tres animé. Ses deux sections principales sont l'alimentation et les produits textiles. Evidemment on y trouve aussi les inévitables gadgets en plastique fabriqués en Chine, mais ils se font rares. Attention : meme si des produits sont en laine d'alpaga, ils ne sont pas necessairement artisanaux. Certains sont tissés industriellement, et les vendeuses clarifient ce point si on leur demande. Notre guide nous explique que la forme des chapeaux portés par les femmes indique de quel village ou region elles viennent.

Nous retournons a la voiture pour rouler jusqu'a notre étape suivante, les salines de Maras. La route pour y arriver est pénible et tres poussiéreuse, ce qui est compensé par les paysages.

Voici un panorama des salines. Toutes ces petites taches blanches sur la photo sont des bassins en exploitation, ou de l'eau s'évapore pour laisser derriere elle une couche de sel. Les taches brunes sont des bassins qui ne sont pas utilisés.

Pour accéder aux salines depuis leur minuscule parking tres encombré il faut suivre un petit chemin dont les derniers vingt metres sont littéralement engloutis par des échoppes vendant toutes sortes de produits - dont du sel évidemment. Le sentier qui descend aux salines proprement dites est étroit, et la pression touristique se fait sentir. L'acces aux salines est normalement restreint a leurs exploitants mais on voit ici et la des touristes déambuler gauchement entre les bassins d'eau. Je ne peux m'empecher de penser que dans quelques années, une fois que trop de visiteurs inconsidérés seront allés faire trempette - malgré eux - dans l'eau salée, se seront blessés, et bien le site sera fermé. Ou alors on ne pourra le voir que de loin, le toucher qu'avec les yeux et pas avec nos grosses semelles.

Vous me sentez déçu ? Un peu. Autant de route pour rester top chrono cinq minutes sur place, en passant plus de temps a essayer de ne pas pousser nos congéneres dans la flotte au lieu d'admirer ce lieu du haut duquel (plus de) cinq siecles d'histoire nous contemplent, cela ne rassasie point ma soif d'aventure. J'aurais préféré une petite rando en montagne. Bon.

Ces salines ont commencé a etre exploitées avant meme les Incas. Elles sont encore en activité de nos jours et sont gérées par une coopérative. C'est interessant car si l'utilisation d'un bassin ne coute rien a son exploitant, il n'en est pas non plus le propriétaire. Le bassin lui est prêté et quand il n'en veut plus, c'est la coopérative qui décide a qui le ré-attribuer.

Voici un panorama des bassins. Puis c'est le retour a la voiture, direction le site archeologique de Moray apres avoir traversé le petit village de Maras.

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Ce que l'on m'a dit des hotels péruviens est donc vrai : il y fait froid la nuit. D'un autre coté a 3400 metres d'altitude il ne faut pas s'attendre aux grandes chaleurs. Recommandation ferme : penser a reclamer un chauffage d'appoint, et/ou entasser les couvertures pour lutter contre le froid. Par contre rien n'aurait pu neutraliser le seul désagrément de notre premiere nuit a Cusco : quoi donc, sur cette planete, peut lutter contre la voix puissante d'une touriste américaine ? Sauf, peut-etre, je l'admets, une touriste... russe !

C2 expérimente des fruits bizarres comme la grenadelle au petit-déjeuner puis nous retrouvons notre guide pour entamer nos visites de la journée. Nous allons explorer plusieurs sites archeologiques autour de Cusco grace a notre "boleto turistico del cusco" - boleto = billet en espagnol - qui donne acces a 14 sites pour 130 soles (~39$). Des le depart de notre hotel nous mitraillons en tous sens avec nos iPhones et autre appareil-photo, et je vais tacher de faire le tri dans ces innombrables photos et panoramas.

Le premier site de notre programme s'appelle Tambomachay. A neuf heures du matin il est encore assez désert et nous marchons au calme - et au soleil qui tape fort. Notre guide parle beaucoup, ce qui est tres bien, mais entre la quantité d'information qu'elle débite, ce que j'en retiens, les nombreuses zones de doute non éclaircies par les archeologues et historiens, et ce que je peux glaner sur internet apres coup, je ne sais plus trop quoi penser ou dire. Voici donc une annonce valable pour toute la série d'articles de ce voyage : je vous presente ce que j'ai lu et entendu, et je ne m'aventure pas au-dela de ce qui semble faire consensus parmi la communauté scientifique. Vous pourrez en trouver plus (et son contraire en cherchant suffisamment...) sur internet. Bien.

Tambomachay est le site d'un temple, probablement lié au culte de l'eau, qui était visité une fois par an au début de la saison des pluies (octobre-novembre). L'édifice que nous pouvons admirer rassemble de nombreux éléments que nous retrouverons dans nos autres visites péruviennes :

• trois niveaux de construction pour représenter les trois niveaux du monde dans les croyances incas :
  • le ciel avec pluie, soleil, etc
  • le niveau du sol, ou vivent les humains, coulent les rivieres, etc
  • le monde souterrain, le monde des morts
• des murs réalisés en pierres taillées de plus en plus imposantes et travaillées au fur et a mesure que l'on se rapproche de l'endroit "sacré"
• des niches pour abriter et exposer des momies
• une grande maitrise de l'eau et de sa circulation par des canaux et des fontaines utilisant uniquement la gravité

Seule l'élite de la société inca prenait part aux cérémonies religieuses - voire uniquement les (le ?) pretres. Le reste du peuple était tout de meme associé a des festivités, dans d'autres lieux.

La photo ci-dessus résume bien ce que nous allons experimenter au Pérou, jusqu'a l'overdose : de la montagne, des terrasses, et des murs en pierre.

J'aurais bien inspecté les environs mais Silvia, notre guide, est deja repartie au pas de course. Bon. Je guette les étalages en train de se déplier sur le chemin pour redescendre. J'en conclus que ce site, malgré un air calme a 9h30 du matin, doit etre populaire dans la journée. Qui dit marchands dit... acheteurs !

Deux especes de camelidés sont domestiquées au Pérou, et je ne sais toujours pas vraiment les differencier... sauf si on en met deux individus cote a cote. On trouve evidemment les inévitables lamas (llamas en espagnol), qui étaient utilisés par les Incas surtout en tant que betes de charge. On trouve également les alpagas (alpacas en espagnol), tres similaires mais de plus petite taille, utilisés par les Incas pour leur laine et pour en faire... des steaks.

Alpaga, alpaga... En bon petit français acclimaté a la lecture grace la bibliotheque rose, et n'ayant que peu d'intéret pour les textiles de ce monde, alpaga jusqu'a présent n'évoquait pour moi qu'un des méchants dans Fantomette ! D'autre part, je me méfie des lamas depuis ma tendre enfance grace aux informations collectées dans l'album de Tintin Le Temple du Soleil, dans lequel le capitaine Haddock échange des crachats avec des lamas. D'apres notre guide toutefois, si les lamas (et les alpacas) crachent, ils réservent cette manoeuvre pour leurs congeneres. Il n'y a aucune raison de se faire cracher dessus par un lama en tant que touriste. Ouf...

Le site suivant s'appelle Q'enqo, ce qui veut dire labyrinthe en quechua (une langue parlée dans les Andes, utilisée par les Incas). On y trouve une roche qui avait un role astronomique pour les Incas. Les Incas dépensaient beaucoup d'énergie a construire de tels 'instruments' de mesure leur permettant de déterminer tres précisement les jours des solstices, pour savoir par exemple quand débutait la saison des pluies et organiser leur agriculture en conséquence.

C'est lorsque l'ombre du rocher (a droite sur la photo) se projetait au lever du soleil sur une entaille précise gravée dans la paroi derriere lui que les Incas confirmaient le jour du solstice. Ce rocher etait entouré d'un mur dont plusieurs niveaux de pierres taillées ont disparu.

L'appellation "labyrinthe" du site n'est pas d'origine inca. Elle lui fut donnée toutefois en raison du dédale de passages et de petites grottes naturelles ou creusées par les Incas sur place. On suppose que le site était utilisé comme lieu de momification, avec différentes "chambres" pour les différentes étapes de ce processus - par exemple au soleil pour l'étape de deshydratation, au frais pour la conservation. Oh, et des sacrifices humains s'y seraient aussi déroulés.

Le clou de nos visites en dehors de Cusco ce matin est le site de Saqsayhuaman (son orthographe est tres variable). Internet en general et wikipedia en particulier désignent le site comme une forteresse, mais notre guide insiste plus sur son role religieux. Les immenses murs construits ici soutiennent un étagement de terrasses, au sommet desquelles se trouvent les ruines de ce qui est considéré comme un ancien complexe sacré. Son acces est désormais interdit au public, mais on peut se balader entre les formidables "murailles", construites sans mortier, et dont les caractéristiques (inclinaison, tracé en zigzag) leur auraient permis de resister aux tremblements de terre depuis 500 ans.

Au pied des terrasses se trouve une immense place, utilisée pour tailler les pierres pendant la construction, et pour accueillir le peuple pendant ou apres des cérémonies religieuses. Voici la théorie de construction decrite par notre guide : les roches (en provenance de carrieres plus ou moins distantes) étaient sélectionnées et agencées a plat pour former l'ébauche d'un mur. Elles étaient taillées ainsi et l'avantage de "pré-construire" le mur a plat était de pouvoir déplacer les pierres horizontalement pour vérifier leur ajustement, au lieu d'avoir a les soulever. Une fois une section de mur complétée de cette façon les pierres étaient acheminées jusqu'a leurs emplacements finaux et empilées verticalement, comme un lego géant. Quel genie ! L'ensemble du site aurait été construit sur une période d'environ cent ans.

Notre guide nous liste aussi les trois principes incas de construction (les trois 'S' comme elle dit) :

• simplicité
• solidité
• symétrie

Je n'aurais pas nécessairement qualifié leur approche de construction de "simple", a moins de se dire qu'ils utilisaient "simplement" des rochers pour leurs murs, sans autre matériau.

Comment les Incas s'y prenaient-ils pour déplacer leurs blocs de pierre ? Ils construisaient et utilisaient des rampes pour accéder aux niveaux supérieurs des terrasses, sur lesquelles ils faisaient "rouler" les rochers sur des rondins de bois, ou sur des gros cailloux a peu pres sphériques lorsque le poids d'un rocher était trop grand pour la resistance du bois. Ils n'utilisaient pas la roue - je ne suis pas tres clair s'ils en avaient la connaissance. Diverses théories a ce sujet peuvent etre trouvées sur Internet, je vous laisse chercher dans google par vous-memes.

Voici un panorama pris au pied des terrasses, depuis la grande place de Saqsayhuaman. La matinée se termine et nous retournons a Cusco.

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Depuis notre semaine de vacances dans le Yucatan l'année derniere C2 et moi semblons nous etre pris de passion pour les anciennes civilisations de l'Amérique latine. En effet apres avoir découvert les pyramides mayas dans la région de Cancun au Mexique, nous nous envolons pour le Pérou, berceau de l'empire Inca.

Notre journée de jeudi est consacrée a l'avion. Il n'y a pas de vol Boston-Lima mais il est possible de faire un trajet sans trop de détours en passant par Panama. Copa Airlines nous emmene de Boston a Panama puis de Panama a Lima, et se vante d'etre la compagnie la plus ponctuelle d'Amérique latine. Bien. Je confirme, je confirme.

Chaque voyage me rappelle combien mes compétences geographiques sont faibles. A l'approche de l'aeroport de Panama je suis persuadé que nous sommes au-dessus de l'Atlantique, en arrivant par l'est. Pfff... en fait le Panama (pays) est une bande de terre orientée est-ouest, avec l'Atlantique au nord (mer des Caraïbes) et le Pacifique au sud. Et Panama (ville) et son aeroport se trouvent sur la cote sud, donc Pacifique, du pays.

En plus de faire un jeu de mots foireux, ce Glovis me permet de caser un petit paragraphe sur le canal de Panama. Saviez-vous que les travaux d'agrandissement du canal de Panama ont pris fin cette année, et que ses nouvelles écluses sont ouvertes depuis juin ? Mon ami wikipedia, qui sait tout, m'a appris que la classe des navires dont les dimensions leur permettent d'emprunter le (ancien) canal de Panama s'appelle Panamax. De la meme façon on parle des Suezmax, Chinamax, etc. La nouvelle classe de navires créée par les dimensions des nouvelles écluses du canal de Panama est tout simplement la classe New Panamax. Original non ?

Ou l'on revient a Glovis, c'est que d'apres des informations glanées sur internet, le premier navire transporteur de voitures (on appelle ça un roulier me souffle wikipedia) de la classe New Panamax appartient a la compagnie Glovis. Epatant.

Enfin ce qui nous intéresse c'est le Pérou. Apres une correspondance a Panama et un vol Panama-Lima sans histoire nous arrivons dans la capitale du Pérou, qui se trouve elle aussi sur le Pacifique. Le controle des passeports est bien plus sympathique qu'aux US. Un joyeux capharnaum regne a l'aeroport. Une foule compacte et bruyante s'affaire dans le terminal, et a l'exterieur nos oreilles sont chatouillées par un concert polysymphonique et multicacophonique de klaxons, dû a une circulation automobile intense et chaotique.

Point de tourisme pour nous ce soir. Nous allons directement a l'hotel (en face de l'aerogare) et tachons de dormir malgré le bruit pour attraper un autre avion demain matin. Bonne nuit !

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