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Nous entamons la phase "Maya" intensive de notre voyage. Nous allons visiter quatre sites archeologiques en trois jours. Le premier site aujourd'hui est la raison d'etre de ce voyage. Il s'agit de Tikal, l'un des plus grands sites urbains de la civilisation maya (connu a ce jour devrait-on probablement dire).

Nous avons rendez-vous avec notre guide - qui est indeniablement maya - a huit heures. Il commence immediatement a nous parler des oiseaux et des plantes, ce qui a l'air de le passionner. Bon, moi pas trop. Il nous donne l'explication des cris bizarres que nous entendons depuis l'aube : ce sont ceux de singes hurleurs. Nous en reparlerons.

Nous roulons a peine trente minutes vers Tikal avant de faire un premier arret dans un magasin vendant des produits d'artisanat local, semble-t-il tres populaire aupres des guides qui y font une halte avec leurs visiteurs. On peut y voir une grande maquette du site de Tikal. Ainsi que des oiseaux et des plantes mais je n'ai pas beaucoup ecoute :-) On y trouve egalement, sous une vitre malheureusement couverte de buée, une replique de tombeau avec un faux (ouf !) squelette entouré de poteries et orné de grandes quantites de jade vert.

Nous finissons le trajet. La route percée dans la jungle qui mene a Tikal continue vers le nord jusqu'a un autre site appelé Uaxactun. Cependant nous avons lu des choses effrayantes sur la section de route entre Tikal et Uaxactun et nous n'irons pas plus loin.

A l'entree du Parque Nacional Tikal un panneau explique que nous allons voir (et entendre !) deux especes de singes, dont les singes hurleurs qui, je cite, "aiment defequer sur la tete des gens en-dessous d'eux pour montrer leur presence". Nous voila prevenus. Munis de nos petits bracelets de couleur prouvant que nous avons paye, nous demarrons la visite.

Les arbres du genre Ceiba ont un role symbolique important pour les Mayas, en representant le lien entre le monde souterrain et le ciel.

Nous marchons dans la foret et si on ne fait pas attention, ou que l'on n'a pas d'imagination, ou que l'on n'est pas archeologue, il est facile d'ignorer que tous ces monticules, ces petites collines, ces talus, sont tous des vestiges mayas ensevelis sous de la terre. Tikal est un site immense, avec des milliers de structures dont seule une petite partie a ete mise au jour.

Lorsqu'on arrive a un batiment restauré par les archeologues, on a devant soit une belle construction reguliere, aux aretes franches, aux volumes bien definis. Je me demande : comment en arrivent-ils a ce resultat, ces archeologues ? Comment d'un tas d'eboulis recouvert de terre et déformé par des racines parviennent-ils a ca :

Wikipedia, qui nous prouve une nouvelle fois qu'il sait tout, a un article (en anglais seulement) au sujet de cette pyramide. Elle fait partie d'un groupe de "pyramides jumelles". Tikal compte neuf de ces groupes, construits par les Mayas a intervalle regulier pour celebrer la fin d'un katun, une periode de vingt ans dans leur calendrier. La jumelle en photo ci-dessus fait partie du "complexe Q", construit en 771 apres J.C. pour la fin du katun 9.17.0.0.0.

Nous arrivons a la "Grande Place" ou se font face deux grandes pyramides. D'autres imposantes structures bordent la place. Pas de foret ici : un important travail de restauration a ete effectue. Les deux pyramides furent construites au huitieme siecle. Celle a l'est de la place, Temple I, abrite le tombeau d'un roi maya. Celle a l'ouest, Temple II, fut construite en l'honneur de l'epouse de ce meme roi. La pyramide du roi est caracteristique de Tikal, c'est celle que vous verrez en photo par defaut pour representer le site.

Il n'est pas (plus ?) possible de monter sur la pyramide du roi, par contre on peut monter sur celle de la reine. Un escalier en bois a ete construit dans son dos pour eviter les glissades intempestives sur les marches de son escalier tres pentu. Ces pyramides portent le nom de temples car des pieces amenagees a leur sommet avaient un role religieux.

Voici une vue panoramique depuis la-haut.

Nous redescendons sur la place ou nous attend le guide. Il n'a pas l'air tres fan des ascensions et ne nous accompagne jamais sur les pyramides. Son enorme bedaine en est-elle la cause ou la consequence ?

Vision improbable : un groupe de pelerins (chretiens ?) habillés de longues robes blanches deambulent sur le site en chantant. Que viennent-ils faire ici ? Ils se dirigent vers l'Acropole Nord, un vaste ensemble de batiments et de pyramides construits progressivement les uns sur les autres pendant pendant plus de mille ans, et où des tombes ont ete decouvertes. Nous suivons les pelerins, qui par chance s'arretent de chanter. Cela nous permet de nous familiariser un peu mieux avec les hurlements des fameux singes hurleurs. On ne les voit toujours pas mais on les entend tres bien. J'ai voulu les enregistrer avec mon telephone mais nous aurons bien mieux tout a l'heure.

En googlant le numero de cette structure (5D-23) je suis tombé sur ce tres long article, semblant dater de 1965, parlant des fouilles archeologiques a Tikal entre 1955 et 1965. Fascinant.

Nous continuons la visite en nous dirigeant vers le Temple IV, qui est un ze most !

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Nous petit-dejeunons a cote de la cage des lovebirds de l'hotel, dont nous sommes separes par une baie vitree. Lovebird en francais se dit inseparable mais je prefere lovebird, le mot est plus romantique. Les inseparables/lovebirds regroupent plusieurs especes d'oiseaux de la famille des psittacidae, et cela me rappelle une histoire de Tintin ou le reporter belge met en garde Milou contre la psittacose.

Brrr... j'ai toujours eu peur depuis la lecture de cet album de la psittacose, sans savoir ce que c'etait. C'est marrant ce qu'on peut garder comme souvenirs de son enfance. J'etais manifestement atteint de pedopsittacophobie, la peur de la psittacose chez l'enfant.

Les lovebirds sont mignons. Ils restent en couple, aile contre aile, chaque paire de petits oiseaux verts ou jaunes postee devant sa petite case du grand nichoir de l'hotel.

Il fait un temps superbe et c'est parfait pour notre visite du jour. Nous avons rendez-vous avec notre guide sur l'embarcadere de l'hotel. Un bateau va nous emmener de l'autre cote du lac, au village de Santiago Atitlan. La traversee dure une trentaine de minutes.

Notre guide reveche a un nom francais (de la Bastille), nous semble anglaise lorsqu'elle parle, est native de Trinidad & Tobago, et habite ici a Panajachel sur le lac Atitlan. Suite a mes observations d'hier apres-midi elle nous confirme que le niveau du lac monte sans que l'on sache exactement pourquoi. Plusieurs hypotheses sont avancees, je vous laisse demander a google ou wikipedia pour en savoir plus. Ce qui est sur c'est que les somptueuses demeures des riches etrangers construites trop pres du lac sont maintenant dans l'eau - sinon,  c'est une question de quelques mois. A moins que le lac ne reparte a la baisse sans que l'on ne sache plus pourquoi...

Nous approchons de Santiago Atitlan, qui malgre son nom espagnol est peuplé en majorite par des Tzutuhils, un peuple maya.

Nous sommes a Santiago, en terre tzutuhil. Les Tzutuhils sont un peuple tres fier nous indique la guide. C'est une de mes remarques preferees des guides. Comprenez-moi : pouvez-vous me citer un peuple sans fierté ? "Bonjour, nous sommes les XX, nous detestons nos traditions, nous avons l'air d'idiots, d'ailleurs nous sommes des idiots, et nous adorons nous faire dominer par les vagues successives d'envahisseurs. Voulez-vous nous conquerir ?" Une telle categorie de population ne survivrait pas assez longtemps pour devenir un 'peuple', non ? Bref, pour moi, ZPP, ethnologue au long cours, peuple fier est un pleonasme.

Par contre ce qui m'interesse c'est que les Tzutuhils sont suffisamment fiers pour ne pas se melanger - appelons-les un peuple fermé. Ils gardent par consequent tres nettement les caracteristiques physiques des peuples mayas, qui sont d'apres mes observations : une petite taille, la peau mate, un cou inexistant pour les hommes les plus trapus. Les metisses, ou mestizos, d'ascendance maya et espagnole, se distinguent par leur peau plus claire et leur plus grande variation de taille.

Vous savez quoi, en disant "petite taille" je me rends coupable d'ethnocentrisme, comme si la norme etait ma taille ou la taille moyenne des Français. Peut-etre que pour les Tzutuhils leur taille est "normale", et qu'ils nous decrivent comme un "peuple de grande taille". Petite taille est subjectif, pas factuel. Soyons factuels. D'apres mes observations les femmes tzutuhils ont une taille moyenne d'un metre quarante, les hommes d'un metre cinquante-cinq a un metre soixante.

Les petites rues de Santiago ne sont pas tres adaptees a la circulation automobile. Malgre cela j'y observe une voiture avec caravane en grande manoeuvre pour tourner a une intersection. Tiens tiens tiens... la caravane porte une plaque d'immatriculation de l'Alaska. Alaska ! Et bah ils en ont fait une trotte. D'apres google maps il y a (au moins) plus de 9000 kilometres de route depuis l'Alaska (Anchorage ou Fairbanks). Je suppose que nos amis globe-trotters veulent pousser le plus au sud possible, jusqu'au Panama. A ce sujet, connaissez-vous le Darien ? Il s'agit d'une region de marais et de foret a la frontiere entre le Panama et la Colombie, a l'endroit ou l'Amerique centrale se "rattache" a l'Amerique du Sud, et ou aucune infrastructure n'existe. C'est le seul endroit qui empeche de traverser l'integralite des Ameriques, de l'Alaska a la Terre de Feu, sur une route continue.

C'est sur cette place que se trouve la principale eglise de Santiago. A l'interieur de l'eglise nous apprenons que les Tzutuhils pourraient etre arrives, depuis ce qui est aujourd'hui le Mexique, environ 900 ans avant J.C., et dominaient la region du lac Atitlan jusqu'a l'arrivee des Espagnols. N'ayant formé aucune alliance avec d'autres peuples mayas, ils furent vaincus en 1524 par les Espagnols eux-memes aidés des Mayas Cakchiquel.

Notre guide est beaucoup plus passionnee pour nous raconter l'histoire de Santiago pendant la guerre civile du Guatemala entre 1960 et 1996, avec de nombreux massacres de Mayas par l'armee. En 1981 un pretre americain de l'Oklahoma, Stanley Rother, fut assassiné a Santiago par des militaires pour avoir voulu lutter contre les injustices envers les Mayas.

Si les violences militaires et arbitraires ont aujourd'hui disparu la corruption reste un probleme majeur au Guatemala. D'apres notre guide c'est pour des raisons de corruption que le service postal du pays a ete interrompu en 2016 - et n'a jamais ete rétabli. Voila pourquoi tous les gens a qui nous avons demande où acheter des timbres avaient des reactions bizarres, a la limite de la panique ! Bon, donc pas de cartes postales souvenirs avec tampon postal du Guatemala.

Pour clore notre visite de Santiago, notre guide nous emmene chez un chaman pratiquant le culte de Maximon. Je n'ai pas compris grand chose sur l'origine et le role supposés de ce Maximon... et je n'ai pas grand interet pour les chamans. D'apres notre guide il ne s'agit quand meme pas de spiritisme foireux ("fais revenir ta copine, consultation par telephone uniquement, 100% garanti") mais plutot de ceremonies avec offrandes pour demander bonne santé, bonne recolte, etc. La guide ajoute que les Mayas tendent a etre "gullible" et sont donc friands de ces ceremonies. Gullible est un mot anglais dont j'aime beaucoup la sonorite et qui signifie credule, naïf.

Nous allons dejeuner dans le restaurant d'un hotel un peu a l'ecart du village. Nous marchons le long de la route qui domine le lac. Il y a peu de circulation, a part des tuk-tuks, ces taxis tricycles a moteur que nous aurions pu utiliser si nous avions ete faineants, et des pick-up trucks ultra-fatigues transportant jusqu'a douze ou quinze personnes tassées sur leur plateforme arriere, raclant le sol a chaque dos d'ane et en grincant plus qu'un voilier du temps de Christophe Colomb.

Apres dejeuner nous retournons a Panajachel en bateau.

D'apres notre guide c'est la forme de cette colline qui a inspire a Saint-Exupery le serpent ayant mange un elephant dans le Petit Prince. Wikipedia est bizarrement muet a ce sujet, je ne sais que penser. Mais effectivement, Saint-Exupery a subi un crash au Guatemala en 1938.

De retour a Panajachel nous disons au-revoir a notre guide et nous allons visiter le petit "museo lacustre Atitlan", situé dans un hotel, ou nous en apprenons un peu plus sur l'origine du lac et sur l'histoire des Mayas dans la region. Suite a une eruption volcanique d'ampleur massive il y a 85000 ans une caldeira (effondrement du toit d'une chambre magmatique) s'est formee et le lac l'a progressivement remplie.

Je trouve les informations de ce musee parcellaires. Il y a par exemple des objets, dans des vitrines, dont nous ne comprenons ni l'origine ni la raison de leur exposition. Sur place se trouve egalement la "salle Samabaj", ou les photos sont interdites, et aux informations encore plus rares. Bon. Le sujet est Samabaj, un site archeologique maya au fond du lac Atitlan, ce qui complique grandement son exploration par des archeologues-plongeurs qui doivent egalement tenir compte des contraintes supplementaires de la plongee en altitude.

Samabaj, où ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? No se !

Sur la photo ci-dessus le pot a gauche avec des traits de visage humain et des bras tres fins me rappelle des ceramiques vues a Lima, mais nous etions alors en territoire inca. Je ne sais pas...

Apres le musee nous deambulons sur la promenade au bord du lac, semble-t-il aussi populaire pour les touristes que pour les locaux. Le soleil brille, les enfants s'amusent, les amoureux romantisent, et les vendeurs de cochonneries vendent des cochonneries.

C'est en retournant a l'hotel que nous vivons le moment le plus dangereux de ce voyage. Nous devons longer sur quelques centaines de metres la route, sur une section qui comporte un virage sans visibilite, d'ou deboulent des chicken bus en hurlant de toute leur mecanique tels des mad max guatemalteques. Apres avoir bondi precipitamment sur le muret qui separe la route du talus qui descend vers le lac, nous sommes soulagés d'arriver au chemin d'acces a notre hotel.

Au bord de ce chemin des batiments inoccupés attendent sagement l'assaut des annees. D'anciens bungalows d'hotel a l'abandon ? Sans doute.

Pendant ce temps a Boston de terribles evenements se produisent. La plus grosse tempete de neige de l'hiver, classée en blizzard par endroit, s'est abattue hier sur la region. Notre maison est sous la neige, et une vague de froid intense (dans les -20°C) couronne le tout. A l'idee de retrouver notre driveway recouvert d'une croute de glace de deux pieds d'epaisseur mon naturel reprend le dessus : je stresse a fond !

Heureusement, la-bas, dans ces froides contrees a deux mille miles de notre ciel ensoleillé du Guatemala, chick.run veille au grain. Sous ce nom de code se cache notre amie amatrice de marathon-relais (mais si vous la connaissez) et a l'ame bienfaitrice, qui en ce vendredi apres-midi est partie armee de sa pelle degager notre driveway. Merci, merci !

Vite, maintenant, un cocktail au bord de la piscine pour nous remettre de ces emotions.

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Nous sommes de retour a Antigua vers seize heures, il ne fait pas encore nuit... profitons-en ! Allons nous promener en ville.

Inevitablement, donnant sur la place centrale d'Antigua, se dresse une cathedrale massive, Catedral de San Jose. Construite par les Espagnols au dix-septieme siecle elle a depuis souffert de nombreux tremblements de terre. Apres plus de trois siecles de secousses telluriques, de reconstructions, de restaurations, la plus grande partie du batiment reste en ruine, tandis que la cathedrale effectivement en service se cantonne dans une petite section donnant directement sur la place.

L'acces a la partie en ruine n'est pas cher (8 quetzals ~ 0.9 euro), et en plus il s'agit tenez-vous bien de "El Monumento más Importante del País" = le monument le plus important du pays. Tiens tiens tiens... les Guatemalteques aussi sont megalos. C'est avec beaucoup d'honneur que nous entamons la visite d'un ze most hors US. Le seul probleme est que sans guide et sans prospectus informatif distribué sur place, nous sommes principalement obligés d'utiliser notre imagination. Tout au plus un panneau a l'entree donne une carte des lieux ainsi qu'un "bref hirtorque", qui est du mauvais franspagnol pour "bref historique".

J'aurais voulu en apprendre un peu plus sur ces ruines mais ca sera pour une autre fois. Je ressens juste maintenant le besoin urgent de visiter Pompei.

Nous retournons au petit marche artisanal a cote de l'arche de Santa Catalina pour trouver des souvenirs d'Antigua. Pendant que C2 furete dans les rayons je m'attarde dans le coin "librairie" ou des livres d'occasion sont en vente. Voila ce que je veux ramener du Guatemala !

Alors, Laura Combes, elle est devenue quoi depuis qu'elle a ecrit son bouquin sur le bodybuilding feminin en 1982 ? Grace a la puissance d'Internet et de la technologie moderne je degaine mon iPhone et je la duckduckgo. Ah oui, j'ai oublie de vous raconter, je suis en rebellion farouche contre l'hegemonie absolue de GAFA - ze four largest Internet companies, Google Apple Facebook Amazon - et j'utilise le moteur de recherche duckduckgo a la place de google sur mon fonefone. Bon des fois Internet est trop puissant, et j'aurais aime en savoir moins. Laura Combes est morte en 1989 d'une intoxication alcoolique, a 35 ans. Mmm. Les bodybuilders ont souvent des fins malheureuses. Je vais plutot me mettre au yoga.

Je repose le bouquin sur l'etagere et je rejoins C2. Ses recherches sont plus fructueuses et moins deprimantes que les miennes : nous allons devenir proprietaires d'un quetzal (l'oiseau symbole du Guatemala) en bois. Chic !

Nous allons diner au restaurant la Fonda. Rien a voir avec Jane. J'y mange un plat constitué d'un ramequin de fromage fondu. Un peu surprenant... mais tres acceptable pour un francais !

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Le but de notre migration hivernale (courte, douze jours) est le Guatemala & Belize, en Amerique centrale. Depuis nos visites de sites mayas au Yucatan nous sommes passionnes par les peuples pre-colombiens, et apres notre sejour au Perou en septembre 2016 nous retournons en terre maya avec ce voyage dans les deux etats d'Amerique central voisins du Mexique.

Apres un vol Miami-Guatemala (City) sans histoire et une queue interminable pour les controles d'immigration nous retrouvons le chauffeur qui va nous emmener jusqu'a Antigua, une ville a l'ouest de Guatemala inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur la carte il n'y a qu'une quarantaine de kilometres depuis l'aeroport, mais entre les meandres de la route qui serpente dans la montagne et les bouchons omnipresents au Guatemala, le trajet prend un peu de temps. Nous posons nos valises a l'hotel avant d'aller nous promener.

Nous allons explorer la vieille ville d'Antigua. Antigua qui veut justement dire "vieux, ancien" en espagnol. Le nom complet de la ville est "Antigua Guatemala". Elle fut fondee sous le nom de Santiago de los Caballeros de Guatemala au seizieme siecle par les Espagnols pour servir de capitale a leur colonie dans cette partie d'Amerique centrale. Apres plusieurs tremblements de terre destructeurs les Espagnols demenagerent leur capitale en 1773 vers le site actuel de Guatemala (la ville). La nouvelle capitale prit le nom de Guatemala et le garda, et l'ancienne capitale devint Antigua Guatemala. Elle aurait du etre abandonnee mais certains habitants resterent. Elle est aujourd'hui bien vivante et un haut-lieu touristique du Guatemala.

Le centre d'Antigua a conserve son architecture coloniale du dix-huitieme siecle et ses rues pavees. Pour un aficionado de ruines comme moi c'est un endroit de reve. De nombreux batiments sont restes en l'etat, leurs facades traversant les siecles a l'etat de coquilles vides, en resistant vaillamment aux assauts du temps - et de nombreux tremblements de terre.

Notre hotel est a une encablure d'un symbole connu de la ville, l'arche de Santa Catalina.

Les processions d'Antigua doivent etre consequentes pour apparaitre dans l'article general de wikipedia sur le sujet. D'ailleurs, d'apres notre carte papier de la ville, "Antigua accueille les plus grandes celebrations du Careme et de Paques de l'hemisphere ouest. L'histoire des processions remonte au debut du seizieme siecle et commenca avec l'arrivee de Don Pedro de Alvarado d'Espagne". Pas tres maya tout ca.

Wikipedia sait tout, absolument tout ! Il y a un article (en espagnol) pour cette eglise en ruine construite a la fin du dix-septieme siecle.

Nous dinons dans un restaurant dont le site declare fierement "100% Guatemala food". Tant qu'ils servent des frites... ca me va !

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Notre sejour a Plum Island il y a sept ans nous avait plu et nous attendions patiemment depuis quelques annees que le seul (?) hotel de l'ile rouvre ses portes. En 2017 les planetes sont enfin alignees et nous passons le long week-end de Thanksgiving a Plum Island - et Newburyport.

D'ailleurs j'en profite pour aller faire un petit jogging, ma premiere course depuis notre victoire triomphale il y a deux semaines avec mes collegues et neanmoins amis dans une course-relais.

Apres ces mini-vacances bien agreables nous rentrons a Boston, en ecoutant religieusement le match de football a la radio. Ouf, les Patriots gagnent !