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vendredi 27 juin 2014 5 27 /06 /juin /2014 14:00

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La route entre Cheyenne et Denver est completement barbante. Cent miles d'interstate sur de longues lignes droites, a peu pres vers le sud car les deux capitales ont des longitudes tres proches (voir notre carte).

 

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la meteo n'est pas tres engageante

 

 

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welcome to colorful Colorado : nous traversons la derniere frontiere de ce road-trip

 

Wyoming et Colorado sont les deux seuls etats americains rectangulaires. L'Utah n'est pas rectangulaire mais rentre quand meme dans la categorie, avec Wyoming et Colorado, des etats dont les frontieres sont definies uniquement par des lignes de latitude ou longitude. Si vous voulez epater vos amis a votre prochaine soiree, demandez-leur quel est le seul etat americain a n'avoir aucune frontiere rectiligne : Hawaii, toutes ses 'frontieres' etant ses côtes dans le Pacifique.

 

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c'est quand qu'on arrive ?

 

En arrivant a Denver nous nous tapons des bouchons, ca doit etre le rush hour (heures de pointe) qui commence des treize heures le vendredi en prevision du week-end. Allez hop, direction capitole !

 

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en chemin, un stade

 

Un stade, oui, et pas n'importe lequel : Sports Authority (du nom de son sponsor, une chaine de magasins de sport) Field at Mile High, ou joue l'equipe de football des Denver Broncos. Je suis depuis quelques annees fou de football americain, et le quarterback - poste clef dans ce sport - de l'equipe de Denver est une mega-star. Il faudrait que je vienne assister a un match contre l'equipe des New England Patriots, l'equipe 'locale' quand on habite en Nouvelle-Angleterre (comme par exemple Boston). Footbaaaaaaaall !

 

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 capitooooooole !

 

Je suis deja venu a Denver, et j'avais meme deja une photo du capitole sur ma page des capitoles, mais il manquait ma tronche sur ladite photo et je n'avais pas visité le batiment. Ces deux manquements sont sur le point d'etre réparés.

 

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he he he...

 

 

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la fameuse inscription "one mile above sea level" dans une marche de l'escalier qui mene au capitole

 

L'altitude officielle de Denver est en effet de 1609 metres, un mile, ce qui lui vaut le surnom de "Mile-High City". En parlant de surnom (nickname), celui du Colorado est "Centennial State" car il est devenu un etat en 1876, cent ans apres la declaration d'independance des Etats-Unis.

Nous allons nous mettre au frais dans le capitole. Sa construction prit pres de quinze ans entre 1886 et 1901 et il n'y a eu aucun incendie a deplorer depuis. Il faudra que je fasse un fichier Excel un jour pour recenser le nombre de capitoles dans l'histoire de chaque etat americain, et combien sont partis en fumee.

Il y a nettement plus de monde ici que dans les autres capitoles de ce road-trip ce qui rend les lieux bruyants, et de nombreuses sections sont en travaux ou fermees au public. Je suis un peu decu.

 

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vue d'en bas

 

 

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vue d'en haut

 

 

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le "Grand Staircase", tassé au milieu du capitole

 

 

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sous le dome

 

 

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la House of Representatives en travaux

 

 

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d'habitude on trouve des statues dans ces niches

 

 

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ah, la petite cabine telephonique de circonstance

 

J'erre dans le capitole a la recherche du calme ou de portes qui ne soient pas fermees a clef, sans trouver ni l'un ni les autres. Et les portes qui ne sont pas fermees a clef sont gardees, certes par de charmantes jeunes femmes mais avec interdiction d'aller plus loin. Dépité je descends au sous-sol rejoindre C2 qui tapote frenetiquement sur son iPad en profitant du wifi gratuit. Ses souffrances sont terminees : j'ai bouclé la visite du cinquieme et dernier capitole de ce voyage.

 

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au-revoir Colorado Capitol !

 

Nous faisons cinq miles de route bouchons pour rejoindre notre hotel a Glendale, une ville enclavée dans Denver. Cet hotel emploie des pros du marketing et je me suis fait avoir comme un bleu : alléché par sa description j'ai reservé une chambre MTNVIEW = "mountain view". Pfff... en verité ca veut juste dire qu'on a une chambre qui donne vers l'ouest, les montagnes sont un lointain mirage, par contre l'enorme boulevard deux fois trois voies en bas de l'hotel est une realite sonore peu plaisante. Qui a dit que les francais passaient leur temps a raler ?

Pour la derniere soiree de ce voyage nous allons chez un ami que je n'avais pas vu depuis son enterrement de vie de garcon au lac Powell en juin 2010. C'est egalement avec lui et sa femme que j'avais fait mon week-end ski en mars 2008. Soiree sympathique avant de rentrer a l'hotel et de songer au retour a Boston. Ca sent la fin, snif.

Bilan du jour : 263 miles (423 km) conduits aujourd'hui, pour un total de 2574 miles (4141.5 km) depuis l'aeroport de Denver.


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Publié par ZPP - dans road trip Mountain
vendredi 27 juin 2014 5 27 /06 /juin /2014 10:00

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Bon, on n'est plus la pour s'amuser. Au programme aujourd'hui : interstates et capitoles. Yeah ! Apres neuf jours de route nous ne sommes meme plus capables de tenir notre horaire, et quittons Rawlins a l'heure tardive de huit heures du matin. La bretelle d'acces a l'I-80 est a deux pas de l'hotel.

 

A-Cheyenne 6558S

nous prenons l'I-80 vers l'est et Cheyenne

 

L'I-80 est une interstate transcontinentale qui relie San Francisco a New York (pour etre precis : a quatre miles pres) en 4666 km. La seule interstate plus longue est la fameuse I-90 qui passe plus au nord. Nous allons nous contenter de 150 miles ce matin pour arriver dans la capitale du Wyoming, Cheyenne (voir notre carte).

Le Wyoming est l'etat americain le moins peuplé, et le deuxieme moins dense en population (derriere l'Alaska, of course !). Amusons-nous a regarder sur wikipedia le classement des etats traversés dans ce voyage pour quelques donnees :

  • population : Nebraska, 37eme ; Montana, 44eme ; South Dakota, 46eme ; North Dakota, 48eme ; Wyoming, 50eme
  • superficie : Montana, 4eme ; Wyoming, 10eme ; Nebraska, 16eme ; South Dakota, 17eme ; North Dakota, 19eme
  • densite de population : Wyoming, 49eme ; Montana, 48eme ; North Dakota, 47eme ; South Dakota, 46eme ; Nebraska, 43eme

Voila pourquoi ce voyage m'a tant plu ! A part la surpopulation a Yellowstone nous avons eu la paix. Bien, tres bien.

 

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oui, tres faible densité

 

 

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ah ! Des habitants du Wyoming ?

 

 

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non, ces pronghorns ne comptent pas dans nos donnees

 

 

D'apres ma carte papier l'I-80 franchit un col a 2633 metres d'altitude entre Laramie et Cheyenne, ce qui est le point le plus élevé de cette interstate. Apres cela nous 'descendons' a Cheyene qui ne se trouve qu'a 1850 metres d'altitude.

Comme vous vous en doutez, nous ne verrons pas grand chose de Cheyenne mis a part son capitole. Je me donne une heure pour l'inspecter pendant que C2 s'ennuie.

 

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yeah ! Un capitole !

 

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YEAHHHH ! Ma page des capitoles est complete !!!

 

Ce sympathique capitole fut construit en 1886-1887, trois ans avant que le Wyoming ne passe du statut de 'territory' a celui de quarante-quatrieme etat des Etats-Unis. En parlant du Wyoming Territory, il fut le premier territoire (et etat) americain a donner le droit de vote aux femmes en 1869. Interessant ! Je le sais car c'est marqué dans mon "Guide to Wyoming's Capitol". Plus barbant, mon guide m'informe egalement que la Commission de Construction du Capitole declara en 1890, apres les premiers travaux d'extension du capitole, que "We believe in this building are to be found greater room and comfort and more elegance and taste, than in any other structure of like cost in the United States". Remarquez la subtilite dans les termes employés : c'est un ze most sans dire ze most ! J'admire, en fin connaisseur. D'autant plus que la precision "of like cost" permet, si necessaire, de ne reduire la categorie ou concourt ce capitole qu'a... un seul competiteur : lui-meme, dans la categorie des capitoles ayant couté $150000 .

Allons voir tout cela de plus pres.

 

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sous la rotonde

 

 

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oups, un peu trop pres, pardon monsieur le bison

 

Cette belle bete, de 3000 pounds (1360 kg) de son vivant, provient du troupeau maintenu au Hot Springs State Park.

 

 

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cet escalier magistral est un peu maigrichon

 

 

 

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le senat...

 

 

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...et son antichambre, elegante et confortable. La Commission de Construction du Capitole avait vu juste !

 

 

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certains élus du Wyoming semblent peu apprecier le Medicaid Expansion (attention article tres compliqué)

 

 

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ce capitole est desert comme tous les autres de ce voyage

 

 

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quelques antilopes pronghorn en peinture

 

 

Au deuxieme et troisieme etages du capitole se trouvent des dizaines de cadres contenant les photos de toutes les legislatures. Depuis 1890 il y a eu 62 legislatures, donc il y a 62 trombinoscopes (j'ai tendance a utiliser le mot tronchoscope) presentant les 3505 representatives (députés) élus entre 1890 et 2013. Bon. A la page douze de mon petit guide papier se trouve l'encadré suivant : "detail amusant [tidbit en anglais] du capitole : voyez si vous pouvez trouver le député a la cravate rouge parmi les impressions en noir et blanc au troisieme etage de la House Chamber. Pour s'assurer que ce député notoirement timide ne serait pas oublié, ses amis colorierent sa cravate en rouge une fois le cadre en place". Vous me demandez de trouver une photo parmi trois mille cinq cents ? Defi accepté !

Je me pete les yeux a scanner des centaines de photos en noir et blanc a la recherche d'une couleur. Les minutes passent. Je pense a notre voiture de loc' en stationnement limité, ce serait bete d'avoir une amende pour une cravate rouge. Cherche, ZPP, cherche... Trouvé ! W.F. Virgin, vingt-troisieme legislature, 1935, élu democrate du Hot Spring county. Le cadre se trouve a gauche en passant les portes centrales d'acces a la galerie au-dessus de la House Chamber.

 

 

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W. F. Virgin et sa cravate rouge

 

 

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et Fred Buell a raté la photo de classe en 1933 pour cause de maladie


Pendant mes heures de glandouille sur internet pour rediger mon blog je suis tombé sur cette page captivante, ou l'on apprend que je ne suis pas le seul cinglé a avoir comme objectif de voir tous les capitoles. Cet article du Casper Star Tribune de juillet 2007 cite un couple d'americains en visite a Cheyenne qui en sont a quarante-deux capitoles. Petits joueurs. L'article indique egalement que ce sont deux photos de W.F. Virgin qui comportent la cravate rouge, pas une. Argh, j'ai raté la deuxieme ! Ma mission est un echec.

Je descends retrouver C2, sans lui avouer les aneries qui m'ont pris tant de temps. Sur le chemin de la sortie nous passons devant les portes des (anciens ?) coffres du capitole. J'aime les capitoles et j'aime tout autant essayer d'ouvrir toutes les portes des capitoles. Si ca n'est pas fermé, c'est que je suis autorisé, que dis-je, obligé de visiter ce qui se trouve derriere. C2 craint que nous ne nous fassions expulser du capitole pour 'trespassing' (entrer quelque part sans autorisation).

 

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y a-t-il des squelettes dans les coffres du capitole du Wyoming ?

 

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non, juste d'autres portes

 

 

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Wyoming's Capitol

 

Et voila, nous avons évacué le capitole sans arrestation intempestive par les forces de l'ordre. Nous reprenons la voiture pour mettre le cap au sud sur l'interstate I-25. Nous nous arretons pour dejeuner dans un Subway (snif, le dernier de ce voyage) et etre d'attaque pour la derniere apres-midi de ce road-trip.


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Publié par ZPP - dans road trip Mountain
jeudi 26 juin 2014 4 26 /06 /juin /2014 13:00

article precedent 19/23

 

La petite ville de Dubois, Wyoming, abrite un musee et un National Bighorn Sheep Center. Nous tentons notre chance au centre consacré aux mouflons aux grosses cornes. Nous y admirons des specimens empaillés et en apprenons plus sur le mode de vie de ces animaux de montagne. La population de bighorn sheeps fut considerablement reduite a la fin du 19eme et au debut du 20eme siecle en raison d'une chasse excessive et de maladies introduites par le betail europeen, avant de croitre a nouveau grace a diverses initiatives de preservation (wikipedia parle des boy scouts).

 

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quatre especes de bighorn sheep. Celui qui nous regarde dans les yeux est un representant de l'espece locale

 

 

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pour le reste Dubois est une petite ville calme

 

Si vous voulez savoir ou acheter du bois a Dubois, vous pouvez consulter cette page. Oui c'est nul mais je ne pouvais pas laisser passer un bon mot pareil !

Rassurés sur le destin des mouflons nous reprenons la voiture (voir notre carte). La route US-287 suit le cours de la Wind River avec la Wind River Range au sud-ouest. C'est une chaine de montagne ou se trouve le Gannett Peak, le plus haut sommet du Wyoming a 4207 metres d'altitude. Ce sommet est trop loin de nous pour que nous puissions le voir mais les montagnes, collines, buttes qui nous entourent sont interessantes.

 

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differentes teintes de rouille

 

Nous cherchons betement et vainement un endroit ou nous arreter pour pique-niquer, mais les US ne sont pas exactement le pays des petites aires de pique-nique 'sympa'. Nous finissons par nous arreter sur le parking en gravillons d'un acces a la Wind River pour pecheurs. Ca ira tres bien pour manger des sandwichs au saumon.

La suite de la route l'apres-midi est formidable, du bon road-trip. Il n'y a personne, le ciel se decouvre, d'immenses paysages (qui a dit "plutot vides" ??) se deroulent a perte de vue.

 

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sur la US-287 dans le Wyoming entre Dubois et Fort Washakie

 

A Fort Washakie nous nous arretons pour que C2 puisse inspecter le magasin de la Wind River Trading Co. Nous en repartons bredouille... Peu apres Fort Washakie se trouve la bourgade de Lander ou nous ne nous arretons pas. Apres le dernier MacDo a la sortie de Lander la route retrouve son calme.

 

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nous roulons tranquillement

 

Nous faisons un stop a la petite aire de repos de Sweetwater Station Junction, d'ou nous deguerpissons en vitesse apres nous etre faits importuner par un mec louche qui nous demande de l'emmener a Rawlins. L'aire est deserte et je me dis que si ce gars avait eu une arme (meme un couteau) on aurait ete dans de beaux draps. Et c'etait peut-etre simplement un pauvre diable pas agressif mais on ne lui a pas laissé le benefice du doute. Désolé.

 

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les palissades mysterieuses deja vues dans le Montana

 

 

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un pronghorn male completement immobile au bord de la route

 

 

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diantre ! Des travaux bloquent la route. Je suis tres contrarié

 

Nous arrivons a Rawlins, ou se trouve le Wyoming State Penitentiary. La prison d'etat quoi. Hum. C'est peut-etre la que voulait aller le gars de l'aire de repos ? Oh... je ne suis guere rassuré. Allons vite nous enfermer dans notre chambre d'hotel. Meme la j'ai un doute... et si la porte de la chambre etait l'element le plus resistant sur le chemin entre le malfaiteur enragé et nous ? C'est-a-dire, je me demande si un gros coup de pied dans le mur ne fournirait pas un moyen d'acces plus aisé plutot que d'enfoncer une porte. Il faudra etudier la question un de ces jours avec la rigueur scientifique qui s'impose. Avez-vous une connaissance dans l'industrie de construction hoteliere ?

Pour le diner C2 a selectionne le restaurant le plus huppé de Rawlins, Aspen House Restaurant. On y mange bien, malgre une certaine attente, dans un decor 'ancien'. J'aime beaucoup.

 

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bon appetit !

 

C'etait notre derniere journee de routes calmes et pittoresques, et nous en sommes tres contents. J'aurais bien voulu qu'on se fasse courser par un pronghorn, qui peut courir jusqu'a 55 mph (88.5 km/h) d'apres wikipedia, mais cela ne s'est pas produit. Nous reviendrons, j'en suis certain... Maintenant nous n'avons plus que de l'interstate pour finir notre boucle jusqu'a Denver !

Bilan du jour : 331 miles (532.5 km) conduits aujourd'hui, pour un total de 2311 miles (3718.5 km) depuis l'aeroport de Denver.

 

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Publié par ZPP - dans road trip Mountain
jeudi 26 juin 2014 4 26 /06 /juin /2014 10:00

article precedent 18/23

 

Jeudi matin, six heures, Lake Hotel se reveille lentement. Le lac et le ciel partagent la meme couleur : gris. Point de bisons sur la pelouse de l'hotel, peut-etre chassés par le crachin. Ca nous va tres bien qu'il pleuve aujourd'hui, nous avons profité de deux jours de beau temps dans le Yellowstone National Park.

Notre programme du jour est de rouler jusqu'a Rawlins, une petite ville du Wyoming sur notre chemin vers Cheyenne, la capitale d'etat. Deux options s'offrent a nous : soit rouler en direction du sud-est en sortant du parc Yellowstone et suivre la US-287 jusqu'a Rawlins, soit rouler vers le sud pour explorer un parc national de plus avant de recuperer l'I-80 a Rock Springs - voir la carte de notre voyage ici. Apres mure reflexion nous allons rester sur la US-287 pour trois raisons :

  • a moins d'avoir une tres longue journee nous n'aurons pas assez de temps pour profiter de ce national park supplementaire
  • nous voulons eviter les interstates autant que possible
  • cet enieme parc national est le Grand Teton National Park, et je ne peux tout simplement pas parler d'un grand téton sur mon blog. Vous vous souvenez toutes et tous de l'histoire du téton de Janet Jackson a la tele americaine, alors vous imaginez, montrer un téton sur mon blog, grand qui plus est ? J'ai tellement de lecteurs que ca pourrait corrompre la jeunesse, jeter l'humanité dans un age sombre, mille ans de depravation, de debauche et d'Antéchrist. Je ne peux m'y resoudre. Non au grand téton !

Ainsi fut dit, ainsi fut fait, au neuvieme jour du road-trip nous primes la US-287.

 

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nous faisons nos adieux a Lake Hotel sous la pluie

 

 

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vapeurs au-dessus de West Thumb Geyser Basin

 

 

A West Thumb nous retrouvons la US-287. Nous tournons a gauche en direction du sud et nous sommes sur la bonne route jusqu'a notre hotel en fin de journee.

 

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devant nous dans la brume ce que soupconne etre Mount Sheridan (3142 metres)

 

Juste apres etre sortis du parc Yellowstone par la South Entrance, nous nous arretons a la Information Station de la John Rockefeller Jr Memorial Parkway, une section de route (et la foret environnante) sous l'administration du National Park Service et qui fait la jonction entre Yellowstone National Park et Grand Teton National Park. La pluie redouble d'ardeur, et nous plaignons tous les visiteurs qui arrivent en sens inverse.

Une demi-heure apres avoir quitté yell nous voila dans grte (j'utilise les codes a quatre lettres du site du nps). La US-287 longe Jackson Lake, de l'autre cote duquel se dressent les sommets formidables de la Teton Range. Un peu plus au sud a l'est de cette chaine de montagnes se trouve la Gros Ventre Range, une chaine de montagnes un peu moins obscene que j'aurais pu vous montrer si nous l'avions nous-memes vue.

 

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A-route 6354S

Jackson Lake et Grand Teton Range

 

A l'un des 'overlooks' d'ou nous pouvons admirer ces montagnes un panneau informatif decrit la politique du National Park Service en ce qui concerne les incendies de foret : laisser bruler ! Le panneau donne l'exemple d'un incendie déclenché par la foudre en juillet 1974 sur le flanc d'une montagne dans le parc. Le "Waterfalls Canyon fire" devora 1500 hectares de foret jusqu'a ce que la neige ne l'eteigne des mois plus tard. Je cite : "Cet [..] incendie provoqua des debats passionnés. Les habitants de la region appelerent la nouvelle decision une politique de 'terre brulee' [tres original :-)]. [..] La decision basée sur une approche scientifique recut de nombreux soutiens. Permettre d'occasionnels incendies naturels degage la canopée de la foret et favorise la croissance des plantes. Cela supprime les arbres et le bois morts, et ameliore la securite pour les populations vivant a proximite des zones sujettes aux incendies."

 

 

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le Grand Teton. Un nuage en masque la pointe - je n'ai meme pas fait expres

 

A Moran Junction nous restons donc sur la US-287. Une autre route part vers le sud et Jackson, une localité tres courue en hiver car son aeroport permet aux skieurs lointains d'acceder a des stations de ski dans la region, la Jackson Hole valley.

Au fur et a mesure que nous nous eloignons du Grand Teton National Park le decor change. Nous sortons de la zone montagneuse pour arriver sur un (haut) plateau.

 

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a la sortie du Grand Teton National Park

 

 

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sur la US-287, "scenic byway" (route pittoresque) dans le Wyoming

 

La route monte et descend joyeusement. Moran Junction etait a 2055 metres d'altitude, nous passons un col a 2910 metres. La voiture peine un peu, mais pas autant que les enormes camping-cars (parfois tractant une voiture ou une remorque avec moto !) que nous doublons.

Le decor continue a changer, les montagnes prennent des formes differentes, similaires a celles que nous avons vues en Utah, Arizona, etc.

 

 

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Pinnacle Buttes


 

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la meteo est encore un peu hesitante

 

 

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ca y est, nous sommes sortis de la montagne et de la foret

 

Nous arrivons dans la petite ville de Dubois, il est temps de faire une pause.

 

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Publié par ZPP - dans road trip Mountain
mercredi 25 juin 2014 3 25 /06 /juin /2014 15:00

article precedent 17/23

 

Nous attaquons une balade a pied dans les Mammoth Hot Springs Terraces, au milieu de la foule et sous un soleil intense. La balade se fait sur des chemins en bois amenagés sur les Lower Terraces. Un escalier monte vers les Upper Terraces ou se trouve une petite boucle a faire en voiture.

Les terrasses a Mammoth Hot Springs sont des depots de carbonate de calcium (travertin), collecté par les sources chaudes acides qui traversent des couches de calcaire avant d'arriver a la surface. C'est un decor qui evolue en permanence et, comme le montrent des photos sur les panneaux explicatifs sur place, il y a des annees ou l'activite est plus intense que d'autres. En 2014, c'est plutot calme, et beaucoup moins flamboyant que dans les souvenirs de C2 qui est deja venue ici.

 

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Palette Spring. Le peintre n'a que deux couleurs cette annee

 

 

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allez, une petite photo de nous deux !

 

 

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Mound Terrace

 

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en haut des Lower Terraces, New Blue Spring. Blue ?

 

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Palette Spring

 

Apres environ quarante-cinq minutes de marche nous retournons dans la voiture. Je n'ajoute pas "nous mettre au frais" car la clim' pourrait marcher mieux dans notre voiture de loc'. Esperons que ca nous fait economiser de l'essence... Nous allons faire le tour - en voiture - du Upper Terrace Drive, meme s'il serait plus malin de s'y promener a pied car il est difficile de s'y garer.

 

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des nuages tres menacants au-dessus de troncs calcinés a Angel Terrace

 

 

En quittant Mammoth Hot Spring nous continuons la Grand Loop Road en la suivant vers le sud. Des travaux sur la route jusqu'a Norris nous font mettre une heure pour parcourir une vingtaine de miles. A Norris se trouvent deux musees (et un camping) que nous ignorons. Et au lieu de tourner sur la route qui mene vers Canyon Village et notre hotel nous faisons quelques miles en direction de Madison jusqu'aux "Artists Paintpots".

 

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les meandres de la Gibbon River entre Norris et Artists Paintpots

 

 

Artists Paintpots est un petit bassin hydrothermal avec des sources chaudes colorees et des "mudpots", mares de boue. Nous restons prudemment sur le chemin en bois pour eviter de laisser une chaussure - ou un pied - sur place.

 

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tout ceci est charmant

 

 

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une mare de boue

 

Ca ne se voit pas en photo : cette surface au contour patatoïdal n'est pas inerte mais clapote joyeusement en emettant des petites projections de boue blanche. Une bulle est en train d'eclater au milieu de la photo.

 

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vue d'ensemble d'Artists Paintpots

 

Nous reprenons la voiture pour retourner en direction de Norris ou nous tournons a droite pour rouler vers l'est et Canyon Village. A Canyon Village notre boucle de la journee est bouclee et nous finissons sur la meme route le long de la Yellowstone River que ce matin, en sens inverse, pour rentrer a Lake Village. C'est sur Yellowstone River que nous apercevons le pelican a la derive en photo dans l'article precedent. Nous n'avions pas fait specialement attention ce matin, mais comme partout ailleurs dans le parc les signes de l'incendie de 1988 sont omnipresents.

 

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cette foret n'est pas tres verte

 

Au fait, je ne vous ai jamais presenté notre voiture de location !

 

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notre Nissan Versa SV "pure drive", atrocement poussive

 

Comme hier soir nous finissons la journee en glandouillant dans les environs de l'hotel. Nous allons faire quelques emplettes au general store a cinq minutes a pied. Nous achetons les sandwichs a l'hotel car ils sont meilleurs.

 

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ce qui ressemble a une station-service desaffectee. J'adore

 

 

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un vieux bus a l'hotel pour des voyages organisés (a la journee)

 

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pour faire une reservation pour le vieux bus, il est imperatif d'utiliser une vieille cabine telephonique... fournie sur place !

 

 

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Yellowstone Lake

 

 

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quelle bonne journee ! Nous avons bien mérité une ration de chips

 

Ceci clot notre visite du parc Yellowstone. J'aimerais faire un 'disclaimer' suite a ces deux journees. Certains lecteurs pourraient nous faire la remarque que nous n'avons vu du parc que ce qui est accessible en voiture, et que nous ne nous sommes jamais eloignés de notre voiture de plus de cinq cents metres. C'est vrai. De la a dire que nous n'avons pas vu le "vrai" parc Yellowstone, c'est un pas que pourraient franchir certains integristes amoureux de la nature et je ne leur donne pas completement tort. C'est un choix personnel et voici ce qui l'a motivé :

  • nous n'avions que deux jours sur place car l'objet premier de mon voyage etait les etats et les capitoles, aussi discutable que cela puisse etre
  • nous n'etions pas équipés pour partir en randonnee, meme a la journee
  • nous sommes des faineants
  • je suis un trouillard et je ne veux pas prendre le risque de me faire croquer par un ours ou encorner par un bison pendant une pause casse-croute ou dans la nuit

Ceci etant dit, nous pouvons tout de meme donner des conseils aux deux categories de touristes : si vous etes marcheurs dans l'ame, prevoyez plus que deux jours a Yellowstone ! Et gardez en tete que voir les sites 'touristiques' implique des trajets en voiture rendus longs par la limite de vitesse locale et les ralentissements causés par les travaux et les animaux, conseil qui s'applique aussi aux visiteurs moins sportifs.

Voila voila. Nous sommes ravis de notre sejour dans le parc, nous avons survecu a l'absence d'internet (pfff...), et un jour peut-etre nous reviendrons avec des chaussures de marche !

Bilan du jour : 115 miles (185 km) conduits aujourd'hui, pour un total de 1980 miles (3185.5 km) depuis l'aeroport de Denver.

 

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mercredi 25 juin 2014 3 25 /06 /juin /2014 12:00

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Voici quelques photos des differentes especes que nous avons vues pendant nos deux jours a Yellowstone.

 

C-Animaux 6061S

C-Animaux 6068S

C-Animaux 6089S

des bisons a toutes les sauces

 

 

C-Animaux 6062S

C-Animaux 6182S

des mule deers

 

C-Animaux 6102S

je ne sais pas... un heron, ou une grue ?

 

C-Animaux 6136S

une marmotte bien grasse

 

 

C-Animaux 6145S

une ourse noire avec son petit

 

 

C-Animaux 6169S

C-Animaux 6171S

des ground squirrels

 

 

C-Animaux 6175S

une antilope d'Amerique ou pronghorn

 

 

C-Animaux 6194S

des elks/wapitis

 

 

C-Animaux 6275S

un pelican

 

 

C-Animaux 6290S

C-Animaux 6293S

toutes sortes d'oiseaux

 

Sans equipement photographique a plusieurs centaines ou milliers de dollars, ca donne ces photos floues. Je vous incite vivement a aller vous-memes a Yellowstone les voir en vrai !

 

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mercredi 25 juin 2014 3 25 /06 /juin /2014 10:00

article precedent 15/23

 

Décalés comme nous le sommes, je m'ennuie depuis deja un bon bout de temps lorsque la cafet' de l'hotel ouvre a six heures et demi pour nous ravitailler en petit-dejeuner. L'hotel est tres calme a cette heure-la. Quelques courageux sont dehors des six heures du matin pour prendre en photo le lac et un inevitable bison en train de brouter - et accessoirement de se livrer a une miction. Enfin quoi, bison, sur la pelouse du Lake Hotel, un luxury accomodation ! Ces bisons n'ont pas de manieres. Nous en voyons un de pres en quittant le parking de l'hotel.

Ce matin nous suivons la Grand Loop Rd, qui longe de plus ou moins loin la Yellowstone River (voir la carte). La riviere s'ecoule du Yellowstone Lake en partant vers le nord. Apres une dizaine de miles nous traversons une brume intense emise par Sulphur Caldron, une source acide de pH 1.3. 1.3 ! Pour ceux qui s'y connaissent en chimie, c'est impressionnant. Pour les autres, vous pouvez vous contenter d'un "wow !" de circonstance. Je m'y connais, et je dis aussi "wow, 1.3 !" Pendant un moment je crains de me faire attaquer la peau par la vapeur d'eau qui emane du trou acide, mais non. Et meme dans ces conditions des micro-organismes se developpent : des thermoacidophiles. Personnellement je suis zythophile.

 

A-Yellowstone 6072S

A-Yellowstone 6075S

A-Yellowstone 6078S

Sulphur Caldron

 

En sortant de la foret apres Sulphur Caldron nous debouchons dans Hayden Valley. Un troupeau de bisons provoque un petit ralentissement.

 

A-Yellowstone 6096S

Hayden Valley

 

 

A-Yellowstone 6083S

le code de la route a Yellowstone : priorité aux bisons

 

 

La riviere Yellowstone s'ecoule paisiblement dans la vallee Hayden avant de degringoler deux cascades pour continuer son cours de facon plus impetueuse dans un canyon. Un panneau nous informe que le Grand Canyon Of The Yellowstone fait 24 miles de long, entre 450 et 1200 metres de large, et entre 240 et 365 metres de profondeur. Nous allons l'admirer d'en haut en suivant North Rim Drive.

 

A-Yellowstone 6106S

A-Yellowstone 6108S

Yellowstone Lower Falls

 

A-Yellowstone 6107Sb

A-Yellowstone 6111S

A-Yellowstone 6112Sb

Yellowstone Canyon

 

Si vous etes attentifs vous pouvez apercevoir sur la photo ci-dessus un petit nuage de vapeur sur le versant gauche du canyon. Comme le remarquait le panneau qui nous donnait les mensurations du canyon, des geysers et des trous de vapeur sont encore en activite sur les pentes du canyon.

A proximite du canyon se trouve le bien-nommé Canyon Village ou nous faisons un stop rapide pour visiter le Canyon Visitor Education Center. Sa page sur le site de nps comporte un ze most que je vous laisse decouvrir tous seuls. Nous continuons ensuite la route qui grimpe vers le col Dunraven a 2700 metres d'altitude.

 

A-Yellowstone 6125S

au depart de Canyon Village en direction de Tower-Roosevelt

 

Entre Canyon Village et Tower-Roosevelt nous avons la chance d'observer plusieurs specimens de la faune du parc. En particulier nous voyons une ourse avec son petit a cote d'un ruisseau en contrebas de la route. Les instructions donnees dans le guide papier remis a l'entree du parc sont tres claires pour cette situation : ne pas s'arreter et ne pas s'approcher des ours. Donc, les gens arretent leur voiture au milieu de la route et en descendent pour s'approcher le plus possible des deux animaux sauvages. Mmm... Une ranger finit par arriver pour disperser tout ce petit monde. Les attaques ursines a Yellowstone sont extremement rares, mais je ne tenterais quand meme pas ma chance :-)

Je mettrai des photos d'animaux dans le prochain article. Nous sommes clairement sous-équipés comparés aux touristes semi-professionnels munis de téléobjectifs et autres monoculaires longue-distance. Un peu avant Tower-Roosevelt nous sortons de la voiture pour marcher les 150 yards (137 metres ) qui menent jusqu'au point de vue sur Tower Fall, une cascade sur la riviere Tower Creek qui se jette dans la Yellowstone River.

 

A-Yellowstone 6150S

Tower Fall

 

Juste apres Tower Fall la route longe la "Overhanging Cliff", une curiosite geologique qui a droit a son article sur wikipedia. On a egalement depuis cet endroit une belle vue sur la Yellowstone River qui rentre dans des gorges.

 

 

A-Yellowstone 6152S

Overhanging Cliff

 

 

A-Yellowstone 6156S

Yellowstone River

 

 

Nous ne nous arretons pas a Tower-Roosevelt mais allons voir le "Petrified Tree" quelques miles plus loin. Il y en avait a l'origine trois mais deux des troncs petrifies ont disparu dans les mains des chasseurs de souvenirs.

 

A-Yellowstone 6166Sb

le dernier petrified tree est protégé par une cloture

 

 

Un "uinta ground squirrel" nous fait un petit spectacle sur le parking du petrified tree en venant boire dans une flaque. Sur la route jusqu'a Mammoth Hot Springs nous voyons des "mule deers" (cerfs mulets) et un "pronghorn" (antilope d'Amerique).

 

A-Yellowstone 6185S

chouette, un batiment abandonné en arrivant a Mammoth Hot Springs

 

 

Dans la zone des Mammoth Hot Springs Terraces se trouvait Fort Yellowstone, camp de base pour la cavalerie de l'armee americaine qui administra le parc entre 1886 et 1918. C'etait une veritable petite ville et de nombreux batiments de ce "fort" sont encore utilisés aujourd'hui par l'administration actuelle du parc.

 

A-Yellowstone 6187S

un ancien logement pour officiers, construit en 1909 avec du grès trouvé sur place

 

Mammoth Hot Springs est un des coins les plus populaires du parc avec Old Faitful et il y a beaucoup de monde. Nous ne sommes pas les seuls a nous arreter ici pour manger : des femelles wapitis broutent avec leur progeniture. Et lorsque ces ruminants traversent la route les femelles arretent la circulation le temps que les petits soient passés.

C2 commande un hot-dog de bison pour le dejeuner . Ceci nous requinque pour attaquer la deuxieme moitie de la journee, qui commence par une petite marche sous le cagnard pour admirer les Mammoth Hot Springs Terraces.

 

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mardi 24 juin 2014 2 24 /06 /juin /2014 15:00

article precedent 14/23

 

Apres avoir admiré une eruption du Old Faithful Geyser (et acheté quelques souvenirs au gift shop ou je manque faire un malaise...) nous continuons notre route vers l'est (voir la carte). Nous roulons jusqu'a West Thumb, une petite baie a l'ouest du Yellowstone Lake. Etonnement il y a de grandes sections de route ou nous ne croisons personne. Nous traversons plusieurs fois la Continental Divide qui serpente dans le parc : il s'agit de la ligne de partage entre les cours d'eau qui finissent dans le Pacifique et ceux qui finissent dans le golfe du Mexique. Nous avons egalement bien grimpé depuis Bozeman ce matin a 1450 metres d'altitude : nous sommes maintenant a environ 2500 metres.

 

C-Yellowstone 5961S

entre Old Faithful et West Thumb

 

Nous nous arretons a West Thumb Geyser Basin. La baie de West Thumb a ete creee par une explosion volcanique il y a 150000 ans et ses abords sont encore actifs. Des sources chaudes sous-marines empechent certaines zones de la baie de geler en hiver.

 

C-Yellowstone 5973S

malgré un sol 'actif', des arbres peuvent pousser... et bruler

 

 

C-Yellowstone 5968S

West Thumb Geyser Basin    

 

 

C-Yellowstone 5978S

un bassin appelé Black Pool

 

 

C-Yellowstone 5980S

je trouve ca envoutant. C'est beau mais il ne faut pas vouloir s'y baigner

 

 

C-Yellowstone 5985S

ces fragments blancs en bas a gauche de la photo, ce sont des os ?? (oui, merci google !)

 

 

C-Yellowstone 5991S

West Thumb, une baie du Yellowstone Lake

 

 

C-Yellowstone 5994S

Big Cone

 

 

C-Yellowstone 6003S

probablement un endroit du lac qui ne gele jamais... a verifier en hiver !

 

 

C-Yellowstone 6005Sb

Bluebell Pool

 

Bluebell veut dire "jacinthe des bois" en anglais. C'est un joli nom pour un trou d'eau tout aussi mysterieux et dangereux que les nombreux autres a West Thumb Geyser Basin.

Nous retournons a la voiture pour finir la route jusqu'a notre hotel, Lake Hotel, a Lake Village, avec vue sur le... lac, oui.

 

C-Yellowstone 6011S

en longeant Yellowstone Lake

 

 

C-Yellowstone 6014S

impossible d'ignorer qu'il y a eu de gigantesques incendies ici

 

C-Yellowstone 6024S

notre depliant nous fait penser que ce sont des mule deers, ou cerf mulet en francais d'apres wikipedia

 

 

Comme nous arrivons a notre hotel, je suis obligé de faire une (enorme) parenthese sur le logement au parc Yellowstone. Il existe neuf hotels ou lodges ou cabins ou inns a l'interieur du parc, et ils sont tous geres par la meme entreprise (Xanterra). Vous pouvez y jeter un coup d'oeil sur ce site. Une seule entreprise ? Bon, je crois qu'on appelle ca un monopole :-) Ca devrait aider a faire grimper les prix. Ensuite, neuf options, ca fait finalement peu en regard des millions de visiteurs qui se rendent au parc chaque annee (et qui y passent au moins une nuit et qui ne campent pas...). En effet c'est l'hysterie collective pour trouver une chambre a Yellowstone en été. Allez-y, essayez en utilisant le site de xanterra ! Imaginez maintenant la probabilite de pouvoir reserver une chambre pour deux nuits d'affilee : zero absolu.

Du coup j'ai ete obligé de faire pas mal de contorsions en planifiant ce voyage. D'abord j'ai re-arrangé toute notre boucle de dix jours pour faire coincider une de nos deux nuits prevues a Yellowstone avec une disponibilite (n'importe laquelle, n'importe quel hotel, ne soyons pas regardant !) dans le parc. A titre de precaution j'ai reservé l'autre nuit dans un hotel a West Yellowstone ou il y a beaucoup plus de choix et pour moins cher (concurrence oblige). Ensuite ca a ete tres fun : j'ai ecrit un petit programme en utilisant le framework Selenium, qui permet de piloter Firefox, pour automatiser la recherche de chambres disponibles pour la deuxieme nuit dans l'hotel ou j'ai pu reserver la premiere nuit. Vous me suivez toujours ?

Et enfin tous les matins et tous les soirs pendant des mois j'ai lancé mon petit programme qui recherchait vaillamment si une chambre interessante pour nous s'etait libérée. Et j'ai corsé le tout ! J'avais commencé par viser une chambre "standard" puis j'ai voulu m'interesser a une chambre "lake view". Et ainsi, a force de patience, quand de temps en temps mon programme criait "victoire, une chambre disponible !" apres avoir mouliné tout seul pendant cinq minutes, j'ai pu faire mon quota de reservations : une effectuée le 23 mars (chambre standard nuit 1), une le 13 avril (chambre lac nuit 1), une le 20 mai (chambre standard nuit 2), et la derniere le 17 juin (chambre lac nuit 2), si si si, la veille du depart ! J'ai annulé deux de ces reservations (les deux nuits en chambre standard), ainsi que la chambre a West Yellowstone, j'ai fait combiner les deux reservations pour la chambre avec vue lac, et nous avons maintenant le plaisir de passer deux nuits de suite dans la meme chambre, avec une belle vue, alors que l'hotel est bondé et qu'il n'y avait pas de place la premiere fois que j'ai regardé il y a quatre mois. Ouf !

Pour faire court : si vous comptez reserver un hotel a Yellowstone, prenez-y vous tres tres en avance, pourquoi pas des l'annee precedant votre voyage !

Il y a quelques possibilites pour manger a Lake Hotel sans reprendre la voiture. L'hotel comporte un restaurant (ou les conditions pour reserver sont tres compliquees) et un petit snack qui vend des sandwichs et des trucs pour le petit-dejeuner. A cinq minutes a pied il y a egalement un "general store" construit vers 1920 ou l'on trouve un peu de tout. Ce qui m'etonne, c'est qu'avec la quantite de produits made in China vendus dans ces gift shops, eh bien j'ai quand meme du mal a trouver de la Tsingtao, la fameuse biere... chinoise. Cote tarif on se croirait en Islande : tout est hors de prix !

Les bisons eux se fichent pas mal des sandwichs riquiqui a $8 ou $10. Ils broutent ou bon leur semble, sur la pelouse de l'hotel si ca leur chante...

 

C-Yellowstone 6050S

ca broute avec application

 

 

Ah, dernier detail qui peut avoir son importance : il n'y a pas internet dans le parc . Nous occupons notre premiere soiree a Yellowstone en regardant de gros nuages noirs s'amonceler autour du lac. C'etait une chouette journee !

Bilan du jour : 162 miles (260.5 km) conduits aujourd'hui, pour un total de 1865 miles (3000.5 km) depuis l'aeroport de Denver.


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mardi 24 juin 2014 2 24 /06 /juin /2014 12:00

article precedent 13/23

 

Le parc national de Yellowstone se trouve sur une zone volcanique, ou eurent lieu des eruptions gigantesques il y a 2, puis 1.3, puis 0.64 millions d'annees. Une grande partie du parc couvre une caldeira de 3000 km², une caldeira etant le resultat de l'effondrement du toit d'une chambre de magma d'un volcan. Ceci est le signe d'un 'supervolcan' local, eminemment documenté par wikipedia. Comme on peut absolument tout trouver sur internet (c'est-a-dire, la verite et son contraire, sans savoir ou est ladite verite), voici un article (activez votre anti-virus avant de cliquer !) qui nous promet une eruption cataclysmique a Yellowstone dans les mois qui viennent. Apres l'hiver nucleaire, l'hiver volcanique.

Plus raisonnablement, l'activite geothermique a Yellowstone est visible par l'intermediaire de ses geysers, sources chaudes, fumerolles, et autres mares de boue. Nous avons eu notre content de ces attractions l'annee derniere en Islande, et Yellowstone a l'avantage de les concentrer dans une zone geographique de taille plus restreinte - a l'echelle du touriste au volant d'une voiture n'ayant que deux jours a passer sur place.

Le reseau routier dans le parc a la forme d'un grand huit, avec cinq routes supplementaires pour le connecter avec les West, North, Northeast, East, South Entrances. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la boucle sud du huit, la boucle nord sera pour demain. La carte officielle du parc se trouve la, celle de notre trajet ici. Et nous ne sommes pas les seuls a nous concentrer sur Yellowstone : il y a beaucoup de monde, deja trop pour moi. En juillet et en aout il y a encore plus de monde, je n'ose pas imaginer a quoi ca ressemble. Notre premier arret est Grand Prismatic Spring, ou nous 'inventons' une place de stationnement sur le parking bondé pour garer notre petite voiture.

 

B-deleau 5899S

Excelsior Geyser Crater, le bassin d'un geyser imprevisible dont la derniere activite remonte a 1985 (apres 95 ans de repos !)

 

 

B-deleau 5903S

Grand Prismatic Spring

 

Le Grand Prismatic Spring est une attraction bien connue, et je suis sur que les photos de mon ami wikipedia vous feront mieux comprendre de quoi je parle, plus que ma photo ci-dessus. J'en profite pour vous donner un conseil : si vous faites les faineants comme nous et que vous vous garez au parking du Grand Prismatic Spring pour suivre la promenade en bois qui en fait le tour, vous serez trop pres pour en avoir une belle vue d'ensemble. D'ou ma photo "toute plate". Par contre si vous continuez la route jusqu'au parking suivant (en venant du nord) vous trouverez le Fairy Falls Trail (trail = sentier de randonnee) d'ou il est possible de dominer le Grand Prismatic, et d'ou la photo que j'ai mise en lien un peu plus haut a du etre prise.

Cette source chaude est la plus grande du parc Yellowstone. La temperature de l'eau est de 70°C. Les couleurs jaune orange brun de son pourtour viennent de micro-organismes qui contiennent des pigments colorés pour capter l'energie solaire. Ces microbes sont appelés thermophiles : ils aiment la chaleur.

Comme le rappellent de nombreux panneaux dans le parc, il est extremement dangereux de se balader en dehors des sentiers balisés et des promenades en bois aux alentours des sources chaudes et autres joyeusetes fumantes. Le sol peut n'etre qu'une fine couche fragile par-dessus de l'eau ou de la boue brulante. Je cite : "More than a dozen people have been scalded to death and hundreds badly burned and scarred". To scald = ebouillanter, to scar = laisser une cicatrice. Vous pouvez lire quelques recits atroces sur cette page (en anglais).

 

B-deleau 5912S

Opal Pool

 

B-deleau 5915S

Turquoise Pool

 

 

B-deleau 5918S

ok, il y a au moins un animal qui s'est baladé ici sans finir roti

 

Nous nous rendons ensuite au site du Old Faithful, le celebre geyser aux eruptions suffisamment regulieres pour servir d'attraction touristique incontournable. Il parait qu'en ete l'affluence est telle que les rangers sont obligés de fermer provisoirement l'acces au site. Le parking n'est pas encore plein aujourd'hui mais le sera peut-etre dans quelques heures. Nous nous garons, et la maree humaine que nous remontons en marchant vers le geyser nous fait comprendre que nous venons de rater une eruption. Saperlipopette ! La prochaine est prevue dans une heure et demi, nous allons en profiter pour manger notre sandwich.

Je profite de notre pause pique-nique pour developper une theorie fascinante qui m'est venue en tete, et l'exposer a C2 qui semble peu interessee par mes aneries. Voici ma theorie. Le cycle d'eruption d'un geyser est dû au remplissage d'une colonne d'eau, qui se vide par le haut en un episode court et intense quand les conditions necessaires de temperature et de pression sont reunies. Donc : remplissage "lent" qui occupe la majeure partie du cycle, eruption ou vidage violent, et on recommence. Maintenant observons les abords du Old Faithful Geyser. Que remarquons-nous ? Entre deux eruptions, la promenade en bois se remplit progressivement de monde, jusqu'a atteindre une telle 'pression' que les gens s'asseyent sur le rebord de la promenade et recouvrent l'integralite de la zone permettant de voir le geyser. Eruption courte, puis vidage : en cinq minutes la foule a disparu, pendant que les badauds interessés par la prochaine eruption commencent deja a re-remplir lentement les bancs autour du Old Faithful. Nous assistons a un geyser humain ! Je crois que le Old Faithful nous joue des tours, et ce n'est pas nous qui sommes la pour l'observer, mais lui qui nous observe en regardant le flux (lent) et le reflux (rapide) humain autour de lui, a une cadence reguliere, toutes les 90 minutes... Fascinant, n'est-il pas ?

 

B-deleau 5931Sb

le Old Faithful en fume une entre deux representations

 

 

B-deleau 5934S

la pression humaine a atteint son niveau critique : l'eruption est proche !

 

 

B-deleau 5926S

cette marmotte approuve totalement ma theorie

 

 

B-deleau 5937S

on attend...

 

B-deleau 5947Sb

ca y est ?

 

 

B-deleau 5949S

non, fausse alerte...

 

 

B-deleau 5951S

maintenant ?

 

 

B-deleau 5952S

B-deleau 5953S

B-deleau 5955S

oui, eruption !

 

L'eruption dure, quoi, deux minutes ? Largement le temps toutefois de degainer l'appareil-photo et de mitrailler, pas d'inquietude. C'est important : vous etes probablement le ou la seul(e) a avoir l'idee de prendre en photo une eruption du Old Faithful. Seul(e), avec des centaines de congeneres. Et j'en fais partie . A la fin de l'eruption la foule applaudit, tres polie, et je suis persuadé que ca fait chaud au coeur du Old Faithful. Nous attendons quelques minutes un "encore" (c'est le mot anglais pour un rappel en fin de spectacle) qui ne vient pas et retournons a la voiture, soulagés d'avoir pu assister au spectacle absolument essentiel pour tout visiteur du Yellowstone National Park. Chic !

 

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mardi 24 juin 2014 2 24 /06 /juin /2014 08:00

article precedent 12/23

 

Yellowstone, nous voila ! Nous quittons Bozeman un peu apres sept heures, fideles a notre rythme matinal. Cela nous laissera un peu plus de temps a passer dans le celebre National Park. Apres des heures de conciliabules nous avons opté pour l'entree ouest du parc. Sa route d'acces est nous a-t-on dit plus "scenic" que celle qui permet d'atteindre l'entree nord, et la West Entrance est egalement 21 miles plus proche du Old Faithful (le fameux geyser) ce qui aura son importance plus tard dans la journee. Du coup le trajet est tres simple : rouler vers le sud dans Bozeman jusqu'a attraper la US-191, puis la suivre sur 90 miles jusqu'a la localite de West Yellowstone (voyez notre carte).

 

 

A-toYellowstone 5822S

il fait beau ! Ce devrait etre une journee sympathique

 

 

A-toYellowstone 5825S

sur la US-191 vers le sud. Au loin les sommets de Gallatin Range

 

 

A-toYellowstone 5833S

caramba, bloqués par des travaux ! Une dizaine de minutes d'attente, a cote de la Gallatin River

 

 

A-toYellowstone 5841S

a proximite de la CDP ("census-designated place" = un village sans existence propre) de Big Sky

 

 

A-toYellowstone 5846S

A-toYellowstone 5849S

en traversant la Gallatin National Forest

 

Le Yellowstone National Park a un contour interessant. C'est globalement un rectangle coincé dans l'angle nord-ouest du Wyoming, debordant legerement sur le Montana (au nord et a l'ouest) et l'Idaho (a l'ouest). En roulant sur la US-191, nous rentrons dans le parc alors que nous sommes encore dans le Montana, faisons quelques miles qui se trouvent techniquement dans le Wyoming (sans voir le tres attendu panneau "welcome to Wyoming"), puis repassons dans le Montana ou se trouve West Yellowstone.

 

A-toYellowstone 5854S

Yellowstone National Park

 

 

A-toYellowstone 5857S

A-toYellowstone 5859S

des vestiges d'un incendie de foret (?)

 

West Yellowstone est un village touristique typique des US : stations-service, gift shops, hotels, restaurants, arrangés dans un quadrillage de rues bien regulier. En bons americains nous nous y arretons pour faire le plein et acheter des sandwichs (chez Subway, of course). Nous resistons toutefois au chant de sirenes des publicites pour des "bear sprays", des sprays projetant une solution poivrée destinée a decourager un ours en train d'attaquer. Voila qui ne me rassure guere.

 

A-toYellowstone 5864S

ces ours-la ne presentent pas beaucoup de danger

 

Preparés au pire par des informations glanées sur internet qui nous promettent des heures d'attente pour passer le 'peage' des rangers, nous suivons sagement le flot de voitures qui sort de West Yellowstone par l'est sur la US-191/US-287/US-20 (elle en a des denominations cette route !).

 

A-toYellowstone 5866S

a nous la nature et les pots d'echappement !

 

 

Bon, l'attente n'est pas si pire comme disent nos cousins quebecois, meme pas dix minutes. Nous lachons $25 en echange d'un 'pass' valable sept jours, d'un depliant sur le parc, et d'un papier jaune effrayant portant les mentions "Bear Warning" et "Wildlife warning". C'est ainsi que j'apprends le sens du verbe "to gore", encorner, comme dans la phrase "Many Yellowstone visitors have been gored by buffalo and elk". Prudence, ZPP, tu es en terrain hostile.

Apres a peine deux miles je pousse des grands glapissements. "Terre, terre !" Non... "Wyoming, Wyoming !" Nous nous garons comme des sacs sur le cote de la route pour que je puisse descendre de la voiture et aller prendre la pose.

 

A-toYellowstone 5870S

entering Wyoming

 

 

Ca y est ! J'ai mis le pied (et, la plupart du temps, les deux) dans les cinquante etats americains. Woo hoo ! Yeah ! Ganz prima ! Et ? Et puis rien. Pas d'explosion de confettis dans la voiture pour feter cet accomplissement. Pas d'helicoptere d'une grosse chaine de télé se posant au milieu de la route pour qu'un reporter au long cours ne m'interviewe dans ce moment de gloire. Pas d'agent federal sortant du bois pour me remettre un passeport US en me felicitant d'etre plus americain qu'un americain. Rien de tout ca. Il faut savoir rester humble dans ses exploits. Ou alors, ce n'est pas un exploit .

Ce sujet etant clos (presque... il nous reste les capitoles !), nous allons pouvoir nous concentrer sur Yellowstone. Des les premiers miles nous avons un apercu de ce qui nous attend.

A-toYellowstone 5874S

une belle route dans la foret

 

 

A-toYellowstone 5885S

des animaux sauvages

 

 

A-toYellowstone 5887S

de l'eau et de la vapeur !

 

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