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mercredi 25 juin 2014 3 25 /06 /juin /2014 12:00

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Voici quelques photos des differentes especes que nous avons vues pendant nos deux jours a Yellowstone.

 

C-Animaux 6061S

C-Animaux 6068S

C-Animaux 6089S

des bisons a toutes les sauces

 

 

C-Animaux 6062S

C-Animaux 6182S

des mule deers

 

C-Animaux 6102S

je ne sais pas... un heron, ou une grue ?

 

C-Animaux 6136S

une marmotte bien grasse

 

 

C-Animaux 6145S

une ourse noire avec son petit

 

 

C-Animaux 6169S

C-Animaux 6171S

des ground squirrels

 

 

C-Animaux 6175S

une antilope d'Amerique ou pronghorn

 

 

C-Animaux 6194S

des elks/wapitis

 

 

C-Animaux 6275S

un pelican

 

 

C-Animaux 6290S

C-Animaux 6293S

toutes sortes d'oiseaux

 

Sans equipement photographique a plusieurs centaines ou milliers de dollars, ca donne ces photos floues. Je vous incite vivement a aller vous-memes a Yellowstone les voir en vrai !

 

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Publié par ZPP - dans road trip Mountain
mercredi 25 juin 2014 3 25 /06 /juin /2014 10:00

article precedent 15/23

 

Décalés comme nous le sommes, je m'ennuie depuis deja un bon bout de temps lorsque la cafet' de l'hotel ouvre a six heures et demi pour nous ravitailler en petit-dejeuner. L'hotel est tres calme a cette heure-la. Quelques courageux sont dehors des six heures du matin pour prendre en photo le lac et un inevitable bison en train de brouter - et accessoirement de se livrer a une miction. Enfin quoi, bison, sur la pelouse du Lake Hotel, un luxury accomodation ! Ces bisons n'ont pas de manieres. Nous en voyons un de pres en quittant le parking de l'hotel.

Ce matin nous suivons la Grand Loop Rd, qui longe de plus ou moins loin la Yellowstone River (voir la carte). La riviere s'ecoule du Yellowstone Lake en partant vers le nord. Apres une dizaine de miles nous traversons une brume intense emise par Sulphur Caldron, une source acide de pH 1.3. 1.3 ! Pour ceux qui s'y connaissent en chimie, c'est impressionnant. Pour les autres, vous pouvez vous contenter d'un "wow !" de circonstance. Je m'y connais, et je dis aussi "wow, 1.3 !" Pendant un moment je crains de me faire attaquer la peau par la vapeur d'eau qui emane du trou acide, mais non. Et meme dans ces conditions des micro-organismes se developpent : des thermoacidophiles. Personnellement je suis zythophile.

 

A-Yellowstone 6072S

A-Yellowstone 6075S

A-Yellowstone 6078S

Sulphur Caldron

 

En sortant de la foret apres Sulphur Caldron nous debouchons dans Hayden Valley. Un troupeau de bisons provoque un petit ralentissement.

 

A-Yellowstone 6096S

Hayden Valley

 

 

A-Yellowstone 6083S

le code de la route a Yellowstone : priorité aux bisons

 

 

La riviere Yellowstone s'ecoule paisiblement dans la vallee Hayden avant de degringoler deux cascades pour continuer son cours de facon plus impetueuse dans un canyon. Un panneau nous informe que le Grand Canyon Of The Yellowstone fait 24 miles de long, entre 450 et 1200 metres de large, et entre 240 et 365 metres de profondeur. Nous allons l'admirer d'en haut en suivant North Rim Drive.

 

A-Yellowstone 6106S

A-Yellowstone 6108S

Yellowstone Lower Falls

 

A-Yellowstone 6107Sb

A-Yellowstone 6111S

A-Yellowstone 6112Sb

Yellowstone Canyon

 

Si vous etes attentifs vous pouvez apercevoir sur la photo ci-dessus un petit nuage de vapeur sur le versant gauche du canyon. Comme le remarquait le panneau qui nous donnait les mensurations du canyon, des geysers et des trous de vapeur sont encore en activite sur les pentes du canyon.

A proximite du canyon se trouve le bien-nommé Canyon Village ou nous faisons un stop rapide pour visiter le Canyon Visitor Education Center. Sa page sur le site de nps comporte un ze most que je vous laisse decouvrir tous seuls. Nous continuons ensuite la route qui grimpe vers le col Dunraven a 2700 metres d'altitude.

 

A-Yellowstone 6125S

au depart de Canyon Village en direction de Tower-Roosevelt

 

Entre Canyon Village et Tower-Roosevelt nous avons la chance d'observer plusieurs specimens de la faune du parc. En particulier nous voyons une ourse avec son petit a cote d'un ruisseau en contrebas de la route. Les instructions donnees dans le guide papier remis a l'entree du parc sont tres claires pour cette situation : ne pas s'arreter et ne pas s'approcher des ours. Donc, les gens arretent leur voiture au milieu de la route et en descendent pour s'approcher le plus possible des deux animaux sauvages. Mmm... Une ranger finit par arriver pour disperser tout ce petit monde. Les attaques ursines a Yellowstone sont extremement rares, mais je ne tenterais quand meme pas ma chance :-)

Je mettrai des photos d'animaux dans le prochain article. Nous sommes clairement sous-équipés comparés aux touristes semi-professionnels munis de téléobjectifs et autres monoculaires longue-distance. Un peu avant Tower-Roosevelt nous sortons de la voiture pour marcher les 150 yards (137 metres ) qui menent jusqu'au point de vue sur Tower Fall, une cascade sur la riviere Tower Creek qui se jette dans la Yellowstone River.

 

A-Yellowstone 6150S

Tower Fall

 

Juste apres Tower Fall la route longe la "Overhanging Cliff", une curiosite geologique qui a droit a son article sur wikipedia. On a egalement depuis cet endroit une belle vue sur la Yellowstone River qui rentre dans des gorges.

 

 

A-Yellowstone 6152S

Overhanging Cliff

 

 

A-Yellowstone 6156S

Yellowstone River

 

 

Nous ne nous arretons pas a Tower-Roosevelt mais allons voir le "Petrified Tree" quelques miles plus loin. Il y en avait a l'origine trois mais deux des troncs petrifies ont disparu dans les mains des chasseurs de souvenirs.

 

A-Yellowstone 6166Sb

le dernier petrified tree est protégé par une cloture

 

 

Un "uinta ground squirrel" nous fait un petit spectacle sur le parking du petrified tree en venant boire dans une flaque. Sur la route jusqu'a Mammoth Hot Springs nous voyons des "mule deers" (cerfs mulets) et un "pronghorn" (antilope d'Amerique).

 

A-Yellowstone 6185S

chouette, un batiment abandonné en arrivant a Mammoth Hot Springs

 

 

Dans la zone des Mammoth Hot Springs Terraces se trouvait Fort Yellowstone, camp de base pour la cavalerie de l'armee americaine qui administra le parc entre 1886 et 1918. C'etait une veritable petite ville et de nombreux batiments de ce "fort" sont encore utilisés aujourd'hui par l'administration actuelle du parc.

 

A-Yellowstone 6187S

un ancien logement pour officiers, construit en 1909 avec du grès trouvé sur place

 

Mammoth Hot Springs est un des coins les plus populaires du parc avec Old Faitful et il y a beaucoup de monde. Nous ne sommes pas les seuls a nous arreter ici pour manger : des femelles wapitis broutent avec leur progeniture. Et lorsque ces ruminants traversent la route les femelles arretent la circulation le temps que les petits soient passés.

C2 commande un hot-dog de bison pour le dejeuner . Ceci nous requinque pour attaquer la deuxieme moitie de la journee, qui commence par une petite marche sous le cagnard pour admirer les Mammoth Hot Springs Terraces.

 

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Publié par ZPP - dans road trip Mountain
mardi 24 juin 2014 2 24 /06 /juin /2014 15:00

article precedent 14/23

 

Apres avoir admiré une eruption du Old Faithful Geyser (et acheté quelques souvenirs au gift shop ou je manque faire un malaise...) nous continuons notre route vers l'est (voir la carte). Nous roulons jusqu'a West Thumb, une petite baie a l'ouest du Yellowstone Lake. Etonnement il y a de grandes sections de route ou nous ne croisons personne. Nous traversons plusieurs fois la Continental Divide qui serpente dans le parc : il s'agit de la ligne de partage entre les cours d'eau qui finissent dans le Pacifique et ceux qui finissent dans le golfe du Mexique. Nous avons egalement bien grimpé depuis Bozeman ce matin a 1450 metres d'altitude : nous sommes maintenant a environ 2500 metres.

 

C-Yellowstone 5961S

entre Old Faithful et West Thumb

 

Nous nous arretons a West Thumb Geyser Basin. La baie de West Thumb a ete creee par une explosion volcanique il y a 150000 ans et ses abords sont encore actifs. Des sources chaudes sous-marines empechent certaines zones de la baie de geler en hiver.

 

C-Yellowstone 5973S

malgré un sol 'actif', des arbres peuvent pousser... et bruler

 

 

C-Yellowstone 5968S

West Thumb Geyser Basin    

 

 

C-Yellowstone 5978S

un bassin appelé Black Pool

 

 

C-Yellowstone 5980S

je trouve ca envoutant. C'est beau mais il ne faut pas vouloir s'y baigner

 

 

C-Yellowstone 5985S

ces fragments blancs en bas a gauche de la photo, ce sont des os ?? (oui, merci google !)

 

 

C-Yellowstone 5991S

West Thumb, une baie du Yellowstone Lake

 

 

C-Yellowstone 5994S

Big Cone

 

 

C-Yellowstone 6003S

probablement un endroit du lac qui ne gele jamais... a verifier en hiver !

 

 

C-Yellowstone 6005Sb

Bluebell Pool

 

Bluebell veut dire "jacinthe des bois" en anglais. C'est un joli nom pour un trou d'eau tout aussi mysterieux et dangereux que les nombreux autres a West Thumb Geyser Basin.

Nous retournons a la voiture pour finir la route jusqu'a notre hotel, Lake Hotel, a Lake Village, avec vue sur le... lac, oui.

 

C-Yellowstone 6011S

en longeant Yellowstone Lake

 

 

C-Yellowstone 6014S

impossible d'ignorer qu'il y a eu de gigantesques incendies ici

 

C-Yellowstone 6024S

notre depliant nous fait penser que ce sont des mule deers, ou cerf mulet en francais d'apres wikipedia

 

 

Comme nous arrivons a notre hotel, je suis obligé de faire une (enorme) parenthese sur le logement au parc Yellowstone. Il existe neuf hotels ou lodges ou cabins ou inns a l'interieur du parc, et ils sont tous geres par la meme entreprise (Xanterra). Vous pouvez y jeter un coup d'oeil sur ce site. Une seule entreprise ? Bon, je crois qu'on appelle ca un monopole :-) Ca devrait aider a faire grimper les prix. Ensuite, neuf options, ca fait finalement peu en regard des millions de visiteurs qui se rendent au parc chaque annee (et qui y passent au moins une nuit et qui ne campent pas...). En effet c'est l'hysterie collective pour trouver une chambre a Yellowstone en été. Allez-y, essayez en utilisant le site de xanterra ! Imaginez maintenant la probabilite de pouvoir reserver une chambre pour deux nuits d'affilee : zero absolu.

Du coup j'ai ete obligé de faire pas mal de contorsions en planifiant ce voyage. D'abord j'ai re-arrangé toute notre boucle de dix jours pour faire coincider une de nos deux nuits prevues a Yellowstone avec une disponibilite (n'importe laquelle, n'importe quel hotel, ne soyons pas regardant !) dans le parc. A titre de precaution j'ai reservé l'autre nuit dans un hotel a West Yellowstone ou il y a beaucoup plus de choix et pour moins cher (concurrence oblige). Ensuite ca a ete tres fun : j'ai ecrit un petit programme en utilisant le framework Selenium, qui permet de piloter Firefox, pour automatiser la recherche de chambres disponibles pour la deuxieme nuit dans l'hotel ou j'ai pu reserver la premiere nuit. Vous me suivez toujours ?

Et enfin tous les matins et tous les soirs pendant des mois j'ai lancé mon petit programme qui recherchait vaillamment si une chambre interessante pour nous s'etait libérée. Et j'ai corsé le tout ! J'avais commencé par viser une chambre "standard" puis j'ai voulu m'interesser a une chambre "lake view". Et ainsi, a force de patience, quand de temps en temps mon programme criait "victoire, une chambre disponible !" apres avoir mouliné tout seul pendant cinq minutes, j'ai pu faire mon quota de reservations : une effectuée le 23 mars (chambre standard nuit 1), une le 13 avril (chambre lac nuit 1), une le 20 mai (chambre standard nuit 2), et la derniere le 17 juin (chambre lac nuit 2), si si si, la veille du depart ! J'ai annulé deux de ces reservations (les deux nuits en chambre standard), ainsi que la chambre a West Yellowstone, j'ai fait combiner les deux reservations pour la chambre avec vue lac, et nous avons maintenant le plaisir de passer deux nuits de suite dans la meme chambre, avec une belle vue, alors que l'hotel est bondé et qu'il n'y avait pas de place la premiere fois que j'ai regardé il y a quatre mois. Ouf !

Pour faire court : si vous comptez reserver un hotel a Yellowstone, prenez-y vous tres tres en avance, pourquoi pas des l'annee precedant votre voyage !

Il y a quelques possibilites pour manger a Lake Hotel sans reprendre la voiture. L'hotel comporte un restaurant (ou les conditions pour reserver sont tres compliquees) et un petit snack qui vend des sandwichs et des trucs pour le petit-dejeuner. A cinq minutes a pied il y a egalement un "general store" construit vers 1920 ou l'on trouve un peu de tout. Ce qui m'etonne, c'est qu'avec la quantite de produits made in China vendus dans ces gift shops, eh bien j'ai quand meme du mal a trouver de la Tsingtao, la fameuse biere... chinoise. Cote tarif on se croirait en Islande : tout est hors de prix !

Les bisons eux se fichent pas mal des sandwichs riquiqui a $8 ou $10. Ils broutent ou bon leur semble, sur la pelouse de l'hotel si ca leur chante...

 

C-Yellowstone 6050S

ca broute avec application

 

 

Ah, dernier detail qui peut avoir son importance : il n'y a pas internet dans le parc . Nous occupons notre premiere soiree a Yellowstone en regardant de gros nuages noirs s'amonceler autour du lac. C'etait une chouette journee !

Bilan du jour : 162 miles (260.5 km) conduits aujourd'hui, pour un total de 1865 miles (3000.5 km) depuis l'aeroport de Denver.


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Publié par ZPP - dans road trip Mountain
mardi 24 juin 2014 2 24 /06 /juin /2014 12:00

article precedent 13/23

 

Le parc national de Yellowstone se trouve sur une zone volcanique, ou eurent lieu des eruptions gigantesques il y a 2, puis 1.3, puis 0.64 millions d'annees. Une grande partie du parc couvre une caldeira de 3000 km², une caldeira etant le resultat de l'effondrement du toit d'une chambre de magma d'un volcan. Ceci est le signe d'un 'supervolcan' local, eminemment documenté par wikipedia. Comme on peut absolument tout trouver sur internet (c'est-a-dire, la verite et son contraire, sans savoir ou est ladite verite), voici un article (activez votre anti-virus avant de cliquer !) qui nous promet une eruption cataclysmique a Yellowstone dans les mois qui viennent. Apres l'hiver nucleaire, l'hiver volcanique.

Plus raisonnablement, l'activite geothermique a Yellowstone est visible par l'intermediaire de ses geysers, sources chaudes, fumerolles, et autres mares de boue. Nous avons eu notre content de ces attractions l'annee derniere en Islande, et Yellowstone a l'avantage de les concentrer dans une zone geographique de taille plus restreinte - a l'echelle du touriste au volant d'une voiture n'ayant que deux jours a passer sur place.

Le reseau routier dans le parc a la forme d'un grand huit, avec cinq routes supplementaires pour le connecter avec les West, North, Northeast, East, South Entrances. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la boucle sud du huit, la boucle nord sera pour demain. La carte officielle du parc se trouve la, celle de notre trajet ici. Et nous ne sommes pas les seuls a nous concentrer sur Yellowstone : il y a beaucoup de monde, deja trop pour moi. En juillet et en aout il y a encore plus de monde, je n'ose pas imaginer a quoi ca ressemble. Notre premier arret est Grand Prismatic Spring, ou nous 'inventons' une place de stationnement sur le parking bondé pour garer notre petite voiture.

 

B-deleau 5899S

Excelsior Geyser Crater, le bassin d'un geyser imprevisible dont la derniere activite remonte a 1985 (apres 95 ans de repos !)

 

 

B-deleau 5903S

Grand Prismatic Spring

 

Le Grand Prismatic Spring est une attraction bien connue, et je suis sur que les photos de mon ami wikipedia vous feront mieux comprendre de quoi je parle, plus que ma photo ci-dessus. J'en profite pour vous donner un conseil : si vous faites les faineants comme nous et que vous vous garez au parking du Grand Prismatic Spring pour suivre la promenade en bois qui en fait le tour, vous serez trop pres pour en avoir une belle vue d'ensemble. D'ou ma photo "toute plate". Par contre si vous continuez la route jusqu'au parking suivant (en venant du nord) vous trouverez le Fairy Falls Trail (trail = sentier de randonnee) d'ou il est possible de dominer le Grand Prismatic, et d'ou la photo que j'ai mise en lien un peu plus haut a du etre prise.

Cette source chaude est la plus grande du parc Yellowstone. La temperature de l'eau est de 70°C. Les couleurs jaune orange brun de son pourtour viennent de micro-organismes qui contiennent des pigments colorés pour capter l'energie solaire. Ces microbes sont appelés thermophiles : ils aiment la chaleur.

Comme le rappellent de nombreux panneaux dans le parc, il est extremement dangereux de se balader en dehors des sentiers balisés et des promenades en bois aux alentours des sources chaudes et autres joyeusetes fumantes. Le sol peut n'etre qu'une fine couche fragile par-dessus de l'eau ou de la boue brulante. Je cite : "More than a dozen people have been scalded to death and hundreds badly burned and scarred". To scald = ebouillanter, to scar = laisser une cicatrice. Vous pouvez lire quelques recits atroces sur cette page (en anglais).

 

B-deleau 5912S

Opal Pool

 

B-deleau 5915S

Turquoise Pool

 

 

B-deleau 5918S

ok, il y a au moins un animal qui s'est baladé ici sans finir roti

 

Nous nous rendons ensuite au site du Old Faithful, le celebre geyser aux eruptions suffisamment regulieres pour servir d'attraction touristique incontournable. Il parait qu'en ete l'affluence est telle que les rangers sont obligés de fermer provisoirement l'acces au site. Le parking n'est pas encore plein aujourd'hui mais le sera peut-etre dans quelques heures. Nous nous garons, et la maree humaine que nous remontons en marchant vers le geyser nous fait comprendre que nous venons de rater une eruption. Saperlipopette ! La prochaine est prevue dans une heure et demi, nous allons en profiter pour manger notre sandwich.

Je profite de notre pause pique-nique pour developper une theorie fascinante qui m'est venue en tete, et l'exposer a C2 qui semble peu interessee par mes aneries. Voici ma theorie. Le cycle d'eruption d'un geyser est dû au remplissage d'une colonne d'eau, qui se vide par le haut en un episode court et intense quand les conditions necessaires de temperature et de pression sont reunies. Donc : remplissage "lent" qui occupe la majeure partie du cycle, eruption ou vidage violent, et on recommence. Maintenant observons les abords du Old Faithful Geyser. Que remarquons-nous ? Entre deux eruptions, la promenade en bois se remplit progressivement de monde, jusqu'a atteindre une telle 'pression' que les gens s'asseyent sur le rebord de la promenade et recouvrent l'integralite de la zone permettant de voir le geyser. Eruption courte, puis vidage : en cinq minutes la foule a disparu, pendant que les badauds interessés par la prochaine eruption commencent deja a re-remplir lentement les bancs autour du Old Faithful. Nous assistons a un geyser humain ! Je crois que le Old Faithful nous joue des tours, et ce n'est pas nous qui sommes la pour l'observer, mais lui qui nous observe en regardant le flux (lent) et le reflux (rapide) humain autour de lui, a une cadence reguliere, toutes les 90 minutes... Fascinant, n'est-il pas ?

 

B-deleau 5931Sb

le Old Faithful en fume une entre deux representations

 

 

B-deleau 5934S

la pression humaine a atteint son niveau critique : l'eruption est proche !

 

 

B-deleau 5926S

cette marmotte approuve totalement ma theorie

 

 

B-deleau 5937S

on attend...

 

B-deleau 5947Sb

ca y est ?

 

 

B-deleau 5949S

non, fausse alerte...

 

 

B-deleau 5951S

maintenant ?

 

 

B-deleau 5952S

B-deleau 5953S

B-deleau 5955S

oui, eruption !

 

L'eruption dure, quoi, deux minutes ? Largement le temps toutefois de degainer l'appareil-photo et de mitrailler, pas d'inquietude. C'est important : vous etes probablement le ou la seul(e) a avoir l'idee de prendre en photo une eruption du Old Faithful. Seul(e), avec des centaines de congeneres. Et j'en fais partie . A la fin de l'eruption la foule applaudit, tres polie, et je suis persuadé que ca fait chaud au coeur du Old Faithful. Nous attendons quelques minutes un "encore" (c'est le mot anglais pour un rappel en fin de spectacle) qui ne vient pas et retournons a la voiture, soulagés d'avoir pu assister au spectacle absolument essentiel pour tout visiteur du Yellowstone National Park. Chic !

 

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Publié par ZPP - dans road trip Mountain
mardi 24 juin 2014 2 24 /06 /juin /2014 08:00

article precedent 12/23

 

Yellowstone, nous voila ! Nous quittons Bozeman un peu apres sept heures, fideles a notre rythme matinal. Cela nous laissera un peu plus de temps a passer dans le celebre National Park. Apres des heures de conciliabules nous avons opté pour l'entree ouest du parc. Sa route d'acces est nous a-t-on dit plus "scenic" que celle qui permet d'atteindre l'entree nord, et la West Entrance est egalement 21 miles plus proche du Old Faithful (le fameux geyser) ce qui aura son importance plus tard dans la journee. Du coup le trajet est tres simple : rouler vers le sud dans Bozeman jusqu'a attraper la US-191, puis la suivre sur 90 miles jusqu'a la localite de West Yellowstone (voyez notre carte).

 

 

A-toYellowstone 5822S

il fait beau ! Ce devrait etre une journee sympathique

 

 

A-toYellowstone 5825S

sur la US-191 vers le sud. Au loin les sommets de Gallatin Range

 

 

A-toYellowstone 5833S

caramba, bloqués par des travaux ! Une dizaine de minutes d'attente, a cote de la Gallatin River

 

 

A-toYellowstone 5841S

a proximite de la CDP ("census-designated place" = un village sans existence propre) de Big Sky

 

 

A-toYellowstone 5846S

A-toYellowstone 5849S

en traversant la Gallatin National Forest

 

Le Yellowstone National Park a un contour interessant. C'est globalement un rectangle coincé dans l'angle nord-ouest du Wyoming, debordant legerement sur le Montana (au nord et a l'ouest) et l'Idaho (a l'ouest). En roulant sur la US-191, nous rentrons dans le parc alors que nous sommes encore dans le Montana, faisons quelques miles qui se trouvent techniquement dans le Wyoming (sans voir le tres attendu panneau "welcome to Wyoming"), puis repassons dans le Montana ou se trouve West Yellowstone.

 

A-toYellowstone 5854S

Yellowstone National Park

 

 

A-toYellowstone 5857S

A-toYellowstone 5859S

des vestiges d'un incendie de foret (?)

 

West Yellowstone est un village touristique typique des US : stations-service, gift shops, hotels, restaurants, arrangés dans un quadrillage de rues bien regulier. En bons americains nous nous y arretons pour faire le plein et acheter des sandwichs (chez Subway, of course). Nous resistons toutefois au chant de sirenes des publicites pour des "bear sprays", des sprays projetant une solution poivrée destinée a decourager un ours en train d'attaquer. Voila qui ne me rassure guere.

 

A-toYellowstone 5864S

ces ours-la ne presentent pas beaucoup de danger

 

Preparés au pire par des informations glanées sur internet qui nous promettent des heures d'attente pour passer le 'peage' des rangers, nous suivons sagement le flot de voitures qui sort de West Yellowstone par l'est sur la US-191/US-287/US-20 (elle en a des denominations cette route !).

 

A-toYellowstone 5866S

a nous la nature et les pots d'echappement !

 

 

Bon, l'attente n'est pas si pire comme disent nos cousins quebecois, meme pas dix minutes. Nous lachons $25 en echange d'un 'pass' valable sept jours, d'un depliant sur le parc, et d'un papier jaune effrayant portant les mentions "Bear Warning" et "Wildlife warning". C'est ainsi que j'apprends le sens du verbe "to gore", encorner, comme dans la phrase "Many Yellowstone visitors have been gored by buffalo and elk". Prudence, ZPP, tu es en terrain hostile.

Apres a peine deux miles je pousse des grands glapissements. "Terre, terre !" Non... "Wyoming, Wyoming !" Nous nous garons comme des sacs sur le cote de la route pour que je puisse descendre de la voiture et aller prendre la pose.

 

A-toYellowstone 5870S

entering Wyoming

 

 

Ca y est ! J'ai mis le pied (et, la plupart du temps, les deux) dans les cinquante etats americains. Woo hoo ! Yeah ! Ganz prima ! Et ? Et puis rien. Pas d'explosion de confettis dans la voiture pour feter cet accomplissement. Pas d'helicoptere d'une grosse chaine de télé se posant au milieu de la route pour qu'un reporter au long cours ne m'interviewe dans ce moment de gloire. Pas d'agent federal sortant du bois pour me remettre un passeport US en me felicitant d'etre plus americain qu'un americain. Rien de tout ca. Il faut savoir rester humble dans ses exploits. Ou alors, ce n'est pas un exploit .

Ce sujet etant clos (presque... il nous reste les capitoles !), nous allons pouvoir nous concentrer sur Yellowstone. Des les premiers miles nous avons un apercu de ce qui nous attend.

A-toYellowstone 5874S

une belle route dans la foret

 

 

A-toYellowstone 5885S

des animaux sauvages

 

 

A-toYellowstone 5887S

de l'eau et de la vapeur !

 

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Publié par ZPP - dans road trip Mountain
lundi 23 juin 2014 1 23 /06 /juin /2014 13:00

article precedent 11/23

 

Le Montana est devenu le 41eme etat americain en 1889, apres avoir fait partie de divers "US Territories" depuis 1803, annee de l'achat par les ricains de la Louisiane francaise (qui recouvrait une grande partie du territoire moderne du Montana). Apres quelques hesitations la capitale du Montana Territory a bougé a Helena en 1875, et la ville a conservé son statut de capitale lorsque le territoire est devenu un etat.

Le capitole peut se visiter librement, chic ! Je recupere au bureau d'accueil un petit fascicule "A Short History & Self Guided Tour of Montana's State Capitol", qui contient un preambule signé par le gouverneur. "Dear Friends", me dit le gouverneur. Je suis flatté, me voila ami avec un gouverneur, democrate qui plus est ! Le gouverneur est raisonnable : il nous epargne d'un "one of ze finest in ze country" pour decrire la beaute de son capitole. J'apprecie. Il place dans son billet deux nicknames (surnoms) du Montana : Big Sky Country, parce que le ciel y est parait-il plus grand qu'ailleurs, et Treasure State, en raison de ses riches reserves minerales. Helena trouve d'ailleurs son origine dans un campement de mineurs sorti de terre en 1864 pendant une ruee vers l'or.

Allons inspecter ce capitole.

 

 

B-fromHelena 5715S

sous la rotonde

 

 

B-fromHelena 5716Sb

B-fromHelena 5720Sb

B-fromHelena 5731Sb

oui oui, il y a bien des similitudes avec le capitole du South Dakota !

 

 

B-fromHelena 5725S

l'absence d'urbanisation gratteuse de ciel est aussi notable qu'a Pierre

 

 

 

B-fromHelena 5721S

House of Representatives

 

L'assemblee des députés se reunit pendant trois mois tous les deux ans, et comme chaque député est élu egalement pour deux ans il/elle ne participe qu'a une session de l'assemblee. Eh bien, il faut croire que les Montanais aiment voter. Le reste du temps personne ne semble s'interesser a cette salle pendant 21 mois, sauf bien sur ZPP qui flane dans tous les recoins du capitole.

 

B-fromHelena 5723S

la petite cafet' des députés. Ca a faim et soif un député, comme tout le monde

 

 

B-fromHelena 5722Sb

ces cabines de telephone me font toujours rire

 

 

B-fromHelena 5736S

un couloir mysterieux et envoutant. Et vert

 

 

B-fromHelena 5739Sb

les sieges dans la galerie pour visiteurs au-dessus de la chambre des députés

 

Le fil metallique sous l'assise de ces sieges doit servir a stocker temporairement des documents, dossiers, classeurs. Je suis tres curieux. Il faudrait que j'aille un jour assister a un debat d'assemblee, et observer les observateurs. Combien ont de gros carnets de notes ? Combien ne sont pas des journalistes ? Des etudiants en droit ? Des aspirants hommes/femmes politiques ?

Je rejoins C2 qui s'ennuie profondement. Pas autant que moi quand je l'attends pendant qu'elle badaude dans les gift shops, mais presque. Nous abandonnons le calme rassurant du capitole pour aller mener une visite sommaire de la ville d'Helena.

 

 

B-fromHelena 5749S

Reeder's Alley

 

Cette rue et cette rangee de belles maisons en belles petites briquettes furent construites dans les annees 1870 pour loger des mineurs (chercheurs d'or et autres minerais precieux) par un certain Louis Reeder. Le panneau qui raconte leur histoire explique fierement que Reeder's Alley a survecu aux incendies des quartiers voisins, a la "silver panic" de 1893 (krach dont je n'avais jamais entendu parler), a des tremblements de terre violents en 1935 et au renouvellement urbain dans les annees 1970. Nous avons donc devant nous d'authentiques temoins historiques de cette epoque du Montana, meme si ces maisons me semblent nettement moins miserables que les habituelles cabanes en rondin de bois - d'ailleurs il y en a une en bas de la rue, Pioneer's Cabin.

 

 

B-fromHelena 5745S

Pioneer Cabin

 

 

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Yee Wau Cabin, dernier symbole de la communaute chinoise a Reeder's Alley a la fin du 19eme siecle

 

 

B-fromHelena 5754S

meme ce pont, terminé en 1893 pour fournir du travail aux victimes du krach de la meme annee, a droit a son panneau explicatif

 

Ceci clot notre visite d'Helena. Nous reprenons la voiture et nous mettons en quete d'un endroit ou manger - au hasard, un Subway. En chemin nous croisons ce batiment a l'architecture inattendu.

 

B-fromHelena 5765S

Helena Civic Center

 

Heureusement que google et wikipedia savent tout, et nous soufflent dans l'oreille que ce batiment de style neo-mauresque fut construit en 1919 pour un organisme de francs-macons appelé "Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine", organisme qui n'avait aucun lien avec la culture arabe. Bon, d'accord, c'est logique. Allons dejeuner.

Pour retourner a Bozeman nous nous autorisons a utiliser des interstates (voir la carte). D'abord l'I-15 vers le sud en partant d'Helena, puis un peu d'interstate buissonniere en suivant la petite route MT-69 le long de la Boulder River, puis cinquante miles vers l'est sur l'I-90 jusqu'a l'hotel.

 

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l'interstate I-15 vers le sud au depart d'Helena. Notez le Big Sky !

 

 

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dans la campagne montanaise sur la MT-69

 

 

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sur l'I-90 vers l'est. Au loin ce que je soupconne etre la chaine des Spanish Peaks

 

Hey, en parlant de spanish, ce soir nous allons manger des tapas a Bozeman downtown. Miam !

 

B-fromHelena 5798S

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Bozeman downtown

 

Bien que nous fassions en theorie du "sur-place" en passant une deuxieme nuit dans le meme hotel, nous avons engrangé une belle recolte de miles aujourd'hui. La route ce matin avant d'arriver a Townsend etait tres sympathique. Demain... Yellowstone !

Bilan du jour : 260 miles (418.5 km) conduits aujourd'hui, pour un total de 1703 miles (2740 km) depuis l'aeroport de Denver.

 

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Publié par ZPP - dans road trip Mountain
lundi 23 juin 2014 1 23 /06 /juin /2014 10:00

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Aujourd'hui nous allons faire une grande boucle (que vous pouvez suivre sur la carte) pour aller a Helena, la capitale du Montana, et revenir a Bozeman. Il fait beau, il n'y a personne sur les routes une fois a l'exterieur de Bozeman. Nous suivons la MT-86 a l'assaut du col Battleridge.

 

A-toHelena 5619S

le depart est retardé : C2 est subjuguee par le lustre du hall de l'hotel

 

 

A-toHelena 5624S

ca y est, nous roulons. Route sympathique

 

 

A-toHelena 5625S

sur la route du col Battleridge depuis Bozeman

 

Quelques miles apres le col nous sortons de la zone montagneuse. A nous les lignes droites.

 

 

A-toHelena 5639S

A-toHelena 5638S

sur la MT-86 vers l'est. Devant nous les Crazy Mountains

 

Nous arrivons a une jonction avec la US-89 que nous prenons vers le nord.

 

A-toHelena 5644S

une belle ligne droite sur la US-89

 

 

A l'intersection suivante (c'est-a-dire, cinquante kilometres plus loin) nous retrouvons la US-12 que nous suivons vers l'ouest.

 

A-toHelena 5656S

notez la limite de vitesse : 70 mph, soit 112.5 km/h. Pas mal pour l'equivalent d'une nationale/departementale !

 

Cette route traverse une zone montagneuse au pied des Big Belt Mountains avant d'arriver a Townsend, petite ville situee a l'embouchure sud du Canyon Ferry Lake, un lac formé par un barrage sur le Missouri.

 

A-toHelena 5661S

Big Belt Mountains

 

 

A-toHelena 5664S

qu'est-ce que c'est ?

 

Nous voyons de nombreux exemplaires de ces grandes palissades, sans vraiment comprendre leur role. Proteger la route contre la formation d'enormes congeres de neige en hiver ? Nous avons en effet croisé une "Chain Up Area" (zone de chainage) avant de commencer a monter. Affaire a suivre...

 

A-toHelena 5676S

nous traversons la Helena National Forest, section tres paisible de notre route de la matinee

 

En sortant de la foret nous descendons vers Townsend ou la US-12 retrouve la US-287 pour continuer vers le nord-ouest et Helena. Les trente-quatre derniers miles avant la capitale du Montana sont penibles. Il y a des bouchons et nous nous retrouvons meme arretés sur la route en raison de travaux, les conducteurs sont agressifs, et la voiture devant nous porte un gros autocollant "Ok, you've seen Montana... NOW GO HOME!". Super. Est-ce une blague ?

 

A-toHelena 5686S

en arrivant a l'intersection US-12/US-287 a Townsend. Ah tiens il y a un casino

 

Arrivés a Helena nous foncons au capitole. Ca me detendra :-)

 

A-toHelena 5704S

ce capitole est sous haute surveillance grace a sa BURGLAR ALARM (burglar = cambrioleur)

 

 

A-toHelena 5707S

A-toHelena 5709S

Montana State Capitol

 

 

A-toHelena 5713S

he he he... il ne manque plus qu'une photo dans ma collection !

 

Au grand desespoir de C2 je m'engouffre dans le capitole, piaffant d'impatience de decouvrir ce charmant batiment terminé en 1902 et n'ayant jamais brulé. Si vous avez bonne memoire, vous vous souvenez que nous avons appris a Pierre que le capitole du South Dakota fut construit sur le modele de celui du Montana. De l'exterieur, oui, il y a de la ressemblance. Allons verifier tout cela en detail a l'interieur.

 

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Publié par ZPP - dans road trip Mountain
dimanche 22 juin 2014 7 22 /06 /juin /2014 12:00

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Malgre mon amour pour les road-trips et la conduite, je suis un peu effrayé par la journee qui nous attend. Pour pouvoir passer plus de cinq minutes au Yellowstone National Park plus tard dans ce voyage j'ai compressé deux jours de route en un seul et nous nous retrouvons a devoir faire 463 miles (745 km) aujourd'hui, integralement sur autoroute/interstate (voir la carte de notre voyage). Bon, a 75 mph de moyenne ca ne represente 'que' six heures de route mais il n'y a pas grand chose au programme pour eviter l'ennui. En route...

 

 

20140622 5394S

20140622 5395S

dimanche matin, sept heures et quart, la campagne du North Dakota dort encore pendant que nous roulons vers l'ouest

 

Nous allons rouler sur l'I-94 vers l'ouest jusqu'a son terminus dans les environs de Billings dans le Montana. Un panneau annonce Billings a 304 miles (489 km). N'y pensons pas... Nous faisons un premier stop apres a peine trente miles au Painted Canyon Visitor Center, qui se trouve sur une aire d'autoroute.

 

 

20140622 5411S

20140622 5418S

Painted Canyon

 

Ce Painted Canyon se trouve dans une des deux zones du Theodore Roosevelt National Park. Bien avant de devenir president des Etats-Unis, Theodore Roosevelt vint dans la region en 1883 pour chasser le bison. Il a laissé derriere lui une cabane en bois et un parc qui porte son nom, et les bisons ont laissé derriere eux, euh...

 

 

20140622 5421S

is that bison poop ?

 

"Is that bison poop?!" demande un panneau sur l'aire de service (poop = caca). Bien sur ! Je cite "meme sur ce parking, les bisons [du Theodore Roosevelt NP] considerent etre sur leur territoire. Respectez leur habitat et souvenez-vous, nous sommes les visiteurs ici. Si un bison ou un autre animal sauvage est present, ne l'approchez pas. Les animaux sauvages peuvent etre dangereux". Il n'y a pas de precision sur le danger d'approcher une bison dung (bouse).

Apres cette petite lecon de vocabulaire, que mes neveux et nieces apprecieraient pleinement j'en suis persuadé, nous continuons notre route pour seulement huit miles jusqu'au village de Medora. C'est la que se trouvent l'entree de la "South Unit" du Theodore Roosevelt NP et la "Maltese Cross Cabin", une cabane construite pour le (futur) president et deplacée a Medora en 1959.

 

20140622 5432S

a Medora, North Dakota

 

 

20140622 5441Sb

dans le Medora Visitor Center

 

 

20140622 5437S

Roosevelt's Maltese Cross Cabin

 

J'aurais adoré pouvoir rentrer dans cette cabane en rondins mais elle n'est pas ouverte au public en dehors des visites avec un ranger, et le premier tour est dans une heure et demi. Une heure et demi ! Nous n'avons pas ce genre de latitude dans notre planning. Je deambule autour de la cabane, malheureux et dépité, en collant mon nez aux fenetres pour me repaitre autant que possible de la vision de toutes ces vieilles choses qui ne demandaient qu'a faire ma connaissance. J'en garde quelques photos bien pourries ou on peut surtout me voir dans le reflet, l'appareil-photo dans les mains.

La South Unit du parc comporte une "Scenic Loop Drive" (scenic = pittoresque, loop = boucle) qui necessiterait au moins une demi-journee d'apres mon bouquin sur les National Parks. Pas le temps, pas le temps... poussés par la curiosite (et bien que nous n'ayons pas payé notre droit d'acces dans le parc) nous faisons toutefois les premiers miles de le route d'acces a la "Loop Drive" pour aller voir deux points sur la carte : Prairie Dog Town et Skyline Vista. Skyline Vista est decevante et en travaux. Prairie Dog Town est plus divertissante mais gare a la peste bubonique !

 

20140622 5456S

Skyline Vista = vue sur l'autoroute (?)

 

 

20140622 5469S

Prairie Dog Town

 

 

Nous retournons a Medora pour pouvoir rejoindre l'interstate. Parmi les autres curiosites de ce petit village on trouve le "Chateau de Mores", une grande maison construite en 1883 pour le marquis de Mores, un francais aventureux et quelque peu illuminé, a la vie mouvementée si l'on en croit wikipedia. Venu s'installer dans le North Dakota avec son epouse (Medora, dont le village porte le nom), il demarra une entreprise flamboyante de production de viande bovine qui fit faillite trois ans plus tard. De l'usine il ne reste que la cheminee, et le 'chateau' est toujours debout et visitable contre quelques hard-earned dollars ($7 par adulte a l'heure ou je mets sous presse). Medora abrite egalement le "World's Largest Inflatable Water Slide" (le toboggan aquatique gonflable le plus grand du monde). Ben voyons. Ce titre semble auto-decerné, et c'est tres marrant de taper "World's Largest Inflatable Water Slide" dans google et de trouver des tas de toboggans dans le monde qui portent cette qualification - celui de Medora n'etant meme pas sur la premiere page de resultat de google, ce qui en general est un signe qui ne trompe pas. Medora, tu nous mens !

 

20140622 5475S

Chimney Park a Medora, North Dakota

 

Nous retournons sur l'I-94 et c'en est fini pour la journee des divertissements. Nous n'avons plus rien au programme a part 425 miles d'autoroute. Pfiou...

 

20140622 5480S

une butte solitaire

 

 

20140622 5485S

nos derniers miles dans le North Dakota

 

 

20140622 5496S

welcome to Montana

 

Excitation dans la voiture : je mets le pied, enfin disons le pneu, dans 'mon' quarante-neuvieme etat. Chic chic ! Nouvel etat, nouveau capitole (pour demain), yeah !

 

 

20140622 5500S

la limite de vitesse reste la meme que dans le North Dakota : 75 mph pour les voitures (65 mph pour les camions)

 

 

20140622 5517S

tout droit...

 

Nous roulons, roulons. A partir de Glendive l'interstate suit le cours de la Yellowstone River, un affluent important du Missouri. Nous nous arretons pour manger (dans un Subway ) a Miles City, meme pas a la moitie de la route de la journee.

 

 

20140622 5526S

20140622 5539S

20140622 5541S

20140622 5546S

sur l'I-94 dans le Montana

 

 

20140622 5563S

a quoi peuvent servir ces remorques peintes en noir ?

 

Nous arrivons a la fin de l'I-94 juste avant Billings mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Nous continuons vers l'ouest sur l'I-90. Encore 140 miles et deux heures de route.

 

20140622 5585S

la sortie 0 de l'I-94 dans le Montana, qui est une jonction avec l'I-90

 

 

20140622 5600S

20140622 5601S

en arrivant au Bozeman Pass (pass = col)

 

Finalement vers quatre heures de l'apres-midi nous prenons possession de notre immense chambre d'hotel. Les miles sont vaincus et nous avons largement depassé (en distance) la moitie du voyage. Ce soir pour le diner nous allons manger dans un restaurant australien (si si ! Outback Steakhouse) un plat typiquement americain. Gros steak et patates ! Et nous nous y rendons a pied, assez de conduite pour aujourd'hui.

Nous devons passer deux nuits dans cet hotel a Bozeman. Pourquoi ? Eh bien apres des heures de reflexion et l'analyse exhaustive d'une dizaine de trajets possibles, j'ai etabli que Bozeman nous permettait d'une part de faire une boucle au kilometrage acceptable pour aller a Helena, la capitale du Montana, et d'autre part d'etre relativement proches (= a moins de deux heures) du Yellowstone National Park. Il nous reste d'ailleurs encore un choix a faire pour acceder au parc : emprunter l'entree ouest ou l'entree nord ? Nous verrons plus tard...

Bilan du jour : 468 miles (753 km) conduits aujourd'hui, pour un total de 1443 miles (2321.5 km) depuis l'aeroport de Denver. Bonne nuit !

 

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Publié par ZPP - dans road trip Mountain
samedi 21 juin 2014 6 21 /06 /juin /2014 15:00

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Apres notre halte dejeuner decevante a Fort Yates, nous continuons notre route vers le nord sur la ND-1806. Nous avons environ 65 miles jusqu'a Bismarck, la capitale du North Dakota. La ND-1806 est une route champetre et paisible qui suit a peu pres le Missouri. C2 s'endort. Bon, il ne me reste plus qu'a m'occuper en discutant avec le moteur asthmatique de la Nissan. Vroum vroum.

 

B-capitole 5288S

B-capitole 5296S

sur la ND-1806 vers le nord

 

 

La fin du trajet avant d'arriver au capitole est formidablement ininteressante. Le capitole lui-meme se voit de loin, et hummm... on ne le remarque pas par sa beaute. Bon, au moins il est original. Il est principalement constitué d'une haute tour carrée et moche, qui m'a rappelé le nouveau capitole de Floride a Tallahassee. Comme j'aime tous les capitoles sans distinction, ca ne va pas m'empecher de le visiter...

 

B-capitole 5303Sb

B-capitole 5310S

B-capitole 5314Sb

North Dakota State Capitol

 

Le capitole ne penche pas, c'est mon appareil-photo qui le deforme.

 

B-capitole 5313S

le parc du capitole

 

 

B-capitole 5309S

ma collection est presque complete !

 

 

A l'exception d'un groupe de gens en train de se faire photographier - sans doute pour un mariage - les abords du capitole sont tres, tres calmes. Qu'est-ce qu'il fait chaud aussi ! 32°C d'apres ce site. Allons vite nous mettre au frais dans le capitole. Je suis un peu decu : il est obligatoire de suivre une visite guidee pour decouvrir le capitole. Bon, je ne me plains pas : la guide est une jeune femme blonde (du North Dakota ? les paris sont pris) et charmante. Subjugué par sa beauté je n'ai rien retenu de l'histoire du capitole. Heureusement google et wikipedia sont la pour venir a ma rescousse.

Le batiment actuel comprenant la tour de dix-neuf etages fut construit entre 1931 et 1934 apres la destruction inopinée du premier capitole de l'etat dans un incendie. Il abrite les deux assemblees, les bureaux du gouverneur, et la "Supreme Court". Pas d'escalier magistral, pas de rotonde. Snif.

 

B-capitole 5320S

"Memorial Hall", dont les chandeliers symbolisent des epis de blé

 

 

B-capitole 5324S

North Dakota Senate

 

Dans les deux salles d'assemblees se trouvent des sections ou se postent les 'pages' des senateurs et des députés. Pages, comme pages ? Ca doit bien faire un siecle ou deux que je n'avais pas entendu ce mot. La guide me confirme que oui ce sont bien des pages, des petites mains au service des elus. Ca me rappelle des souvenirs d'ecole primaire, et apres toutes ces annees je ne sais plus si je les ai inventés ou reellement vecus. Vous me direz si ca vous est aussi arrivé. Voila : quand j'etais en CE1 ou CE2 il m'arrivait, en plein milieu des heures de classe, de me voir remettre un petit papier porteur d'un message de la part de la maitresse a porter a un autre instituteur/institutrice. Ainsi promu estafette je partais donc en vadrouille dans les couloirs vides de l'ecole avec mon petit papier. Quel souvenir ai-je pu deformer pour en arriver la ?

Revenons a Bismarck, North Dakota.

 

B-capitole 5330S

le plafond de la cour supreme, dont l'accoustique permet aux jurés et aux plaignants de se passer de micros

 

Finalement notre petit groupe de visiteurs s'entasse dans un ascenseur pour grimper au dix-neuvieme etage de la tour. La vue est bien degagée sur la platitude de Bismarck.

 

B-capitole 5332S

en haut du gratte-ciel du North Dakota

 

Apres avoir admiré le North Dakota de haut (mais pas d'aussi haut que du sommet du mat de KVLY-TV !) je refuse les services de l'ascenseur et redescends mes dix-neuf etages a pied. Comme je suis un petit moqueur j'ai mon appareil-photo pret a illustrer le fait - j'en suis certain... - qu'il n'y a pas de treizieme etage dans la tour. Mmm, c'est raté : entre le quatorzieme et le douzieme etage on trouve un treizieme etage au capitole du North Dakota. Vous croyez que je ne suis pas serieux a propos de ces treiziemes etages qui manquent ? Attendez, il y a meme un article consacré a ce sujet sur wikipedia !

Comme je suis egalement un petit curieux, je verifie si les portes sur chaque palier sont fermees a clef. Non. Ca serait embetant pour un escalier "de secours". Par contre une fois dans le hall de chaque etage, les portes des bureaux sont fermees. Il n'y a personne. J'entends le bourdonnement des distributeurs de boissons. Mais suis-je vraiment seul ? Brrr... vite, vite, devale les escaliers quatre a quatre ZPP avant de te faire rattraper par le Fantome Du Capitole De Bismarck Dans Le North Dakota ! Je suis tres étonné que Stephen King n'ait jamais ecrit un bouquin se deroulant dans un capitole. Un hiver. Pendant une tempete de neige. Et qu'une brume epaisse descend sur la ville dont les habitants ont tous horriblement mal a la tete. Etc etc.

C2 m'attend patiemment en bas, tres affairée a atteindre le niveau 312000 a Candy Crush. Nous retournons a la voiture pour notre derniere etape routiere de la journee.

 

B-capitole 5351S

au-revoir capitole !

 

 

Apres toutes les petites routes sympathiques depuis hier midi, nous avons devant nous des centaines de miles d'interstate pour sortir du North Dakota et traverser la moitie du Montana. Enfin ce programme peu allechant est principalement pour demain et je n'ai prevu qu'une centaine de miles (a peu pres tout droit) cet apres-midi jusqu'a Dickinson. Nous empruntons l'I-94, l'interstate est-ouest la plus au nord des US. Elle ne traverse pas tout le pays toutefois, elle commence aux Grands Lacs et se termine a Billings (dans le Montana) ou nous allons justement demain.

 

 

B-capitole 5352S

I-94 West, Billings : c'est notre direction

 

A l'est se trouve Fargo, la ville la plus peuplee du North Dakota, ou j'etais passé lors d'un week-end road-trip il y a deux ans.

 

B-capitole 5361S

chic, on peut rouler a 75 mph

 

 

B-capitole 5373S

quel est cet attelage protéiforme ?

 

 

B-capitole 5385S

une curiosite en chemin : the Enchanted Highway

 

Pour savoir que nous sommes arrivés, c'est facile : nous prenons la sortie New England ! Hi hi hi. Ah en fait c'est un petit village au sud de Dickinson. De Dickinson nous ne verrons rien a part une sortie d'autoroute, un essaim d'hotels, et le restaurant ou nous allons manger des sushis : Sakura. Nous sommes tres gastronomie locale depuis le debut de ce voyage. Ensuite repos avant une longue journee d'autoroute.

Bilan du jour : 337 miles (542 km) conduits aujourd'hui, pour un total de 975 miles (1568.5 km) depuis l'aeroport de Denver. Bonne nuit !

 

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Publié par ZPP - dans road trip Mountain
samedi 21 juin 2014 6 21 /06 /juin /2014 12:00

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Nous demarrons la journee comme d'habitude vers sept heures du matin. Pas de National Park au programme, mais un autre capitole est a l'ordre du jour. Il s'agit de celui du North Dakota a Bismarck. Bismarck est a peu pres a la meme longitude que Pierre, et egalement sur le Missouri. Nous allons donc principalement rouler vers le nord en 'remontant' le Missouri, sur des petites routes car il n'y a pas d'interstate directe entre les deux capitales (voir la carte).

Nous roulons a l'est du Missouri pour la premiere moitie du trajet, en empruntant la US-83 qui tire ses grandes lignes droites dans la campagne sud-dakotaise. Il n'y a personne sur la US-83 un samedi matin a huit heures entre Pierre et Mobridge, et c'est tres bien.

 

 

A-route 5185S

c'est parti pour une bonne journee de route !

 

 

A-route 5183S

A-route 5200S

A-route 5203S

A-route 5212S

A-route 5219S

souvenirs de route sur la US-83 vers le nord dans le South Dakota

 

 

Apres deux heures de route paisible nous arrivons a Mobridge, une petite bourgade de 3476 habitants (je cite wikipedia). Comme vous l'avez devine on y trouve un pont - en fait, deux : un pont routier et un pont ferroviaire - qui nous permet de traverser le Missouri pour continuer vers le nord a l'ouest du fleuve.

 

A-route 5224S

on se casse vite d'ici avant de se faire tirer dessus

 

Pour les promos du moment sur les flingues et les munitions veuillez consulter le site des Gun Guys.

 

 

A-route 5228S

le pont ferroviaire sur le Missouri a Mobridge

 

 

Le Missouri est tres large presque jusqu'a Bismarck en raison d'un barrage sur son cours a Pierre, le Oahe Dam (Dam = barrage en anglais). Le gigantesque lac de 231 miles de long créé sur le Missouri par ce barrage s'appelle Lake Oahe.

Avant de continuer notre route vers le nord sur la SD-1806 nous partons a la recherche du Sakakawea Monument et du Sitting Bull Monument, qui surplombent le Missouri a quelques miles au sud du pont.

 

A-route 5235S

vue sur le Missouri/Lake Oahe en allant au Sitting Bull Monument

 

Comme on est aux US je m'attendais, pour ce Sitting Bull Monument, a un parking de 2000 places a 10$ l'acces, un gift shop, un musee, un fast-food, etc etc. En fait, rien de tout cela et ca n'est pas plus mal. Le Sakakawea Monument est un obelisque et le Sitting Bull Monument un buste du chef indien sur un piedestal. Ils sont perdus dans la campagne, avec une vue magnifique sur le fleuve et rien qui vient gacher la quietude du lieu.

 

 

A-route 5245Sb

au Sitting Bull Monument

 

Une plaque a cote de l'obelisque nous raconte l'histoire de Sakakawea (nom egalement orthographié Sacagawea et autres variations). Membre de la tribu indienne Shoshoni dans le Montana, elle fut capturee pendant un conflit avec une autre tribu et emmenee dans le North Dakota. Elle y fut achetee par un marchand de fourrure (ou trappeur ?) canadien, Toussaint (épelé Tousant) Charbonneau, qui en fit son epouse. En 1804 les explorateurs Lewis et Clark voulurent embaucher Charbonneau pour continuer a progresser vers l'ouest, et le trappeur refusa de les suivre sans son epouse (une de ses epouses d'apres wikipedia, mais ou est la verite ?). L'expedition de Lewis et Clark est tres celebre aux Etats-Unis car elle fut la premiere expedition americaine a traverser l'ouest americain et atteindre le Pacifique par voie terrestre. Le veritable role des deux epoux dans le succes de l'expedition est sujet a debat, et la legende attribue beaucoup de credit a Sakajawea.

Apres l'expedition, Toussaint et Sakagawea s'installerent a Fort Manuel, a une trentaine de miles au nord de la ou nous nous trouvons. Sacajawea y serait morte en 1812 a l'age de 25 ans. Ou bien serait retournee dans sa tribu et aurait vecu jusqu'a l'age de 96 ans. La plaque conclut sobrement "Sakakawea est, au-dela de tout debat, la plus illustre representante de la race indienne".

Sitting Bull etait un chef indien, né en 1834 qelques miles a l'ouest de Mobridge (non loin d'ici). Il mena de nombreuses batailles contre l'armee americaine, jusqu'a la bataille victorieuse de Little Big Horn en 1876 (avec Crazy Horse). Il s'enfuit au Canada (alors britannique) l'annee suivante et revint en 1881 pour se rendre aux americains. Il fit une courte carriere dans le show business en 1885 en montant a cheval dans le "Buffalo Bills Wild West Show" puis s'installa dans la reserve indienne de Standing Rock, sur la frontiere entre North Dakota et South Dakota. Comme Crazy Horse il fut tué pendant son arrestation, en 1890. Ses restes furent réenterrés a ce Memorial Burial Site en 1953. 

 

A-route 5248S

le site est tres calme et propice a la meditation 

 

 

Nous reprenons notre route vers le nord en allant recuperer la SD-1806 juste apres le pont sur le Missouri. Le numero de cette route (1806) et celui de sa jumelle (1804) a l'est du Missouri font reference a l'expedition de Lewis & Clarck, entre 1804 et 1806.

 

A-route 5265S

sur la SD-1806 vers le nord

 

 

Ma carte porte la mention d'un "point of view" aux environ du hameau de Kenel, et je nous imagine deja en train de pique-niquer avec une vue superbe sur le Missouri. Peine perdue... nous sommes aux US, et les haltes pique-nique sympas n'existent pas. Nous roulons, roulons, sans rien voir d'autre que la route, des champs, et parfois au loin le fleuve. Il n'y a meme pas de panneau pour annoncer le passage dans le North Dakota !

 

 

A-route 5276S

North Dakota, bonjour. Meuhhhh

 

 

Nous finissons par arriver a Fort Yates, petite localité si peu accueillante que nous restons dans la voiture pour manger nos sandwichs (Subway !), sur le parking devant la "Standing Rock Administration", avec un apercu sur le fleuve derriere de la broussaille. Charmant.

 

 

A-route 5284S

superbe la vue ! Tu me passes les chips stp ?

 

 

A-route 5286S

Fort Yates, j'adore. Ou pas

 

Si Fort Yates fait un peu peur, le Sitting Bull Visitor Center par contre juste a l'exterieur de la bourgade est tout neuf, ouvert, propre, il y fait frais et... il n'y a personne pour le surveiller. Merci merci.

 

A-route 5287S

 Sitting Bull Visitor Center

 

 

Nous continuons vers le nord sur la ND-1806.

 

 

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Publié par ZPP - dans road trip Mountain