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La petite ville de Dubois, Wyoming, abrite un musée et un National Bighorn Sheep Center. Nous tentons notre chance au centre consacré aux mouflons aux grosses cornes. Nous y admirons des specimens empaillés et en apprenons plus sur le mode de vie de ces animaux de montagne. La population de bighorn sheeps fut considérablement réduite a la fin du 19eme et au debut du 20eme siecle en raison d'une chasse excessive et de maladies introduites par le bétail européen, avant de croitre a nouveau grace a diverses initiatives de préservation (wikipedia parle des boy scouts).

quatre especes de bighorn sheep. Celui qui nous regarde dans les yeux est un représentant de l'espece locale

pour le reste Dubois est une petite ville calme

Si vous voulez savoir ou acheter du bois a Dubois, vous pouvez consulter cette page. Oui c'est nul mais je ne pouvais pas laisser passer un bon mot pareil !

Rassurés sur le destin des mouflons nous reprenons la voiture (voir notre carte). La route US-287 suit le cours de la Wind River avec la Wind River Range au sud-ouest. C'est une chaine de montagne ou se trouve le Gannett Peak, le plus haut sommet du Wyoming a 4207 metres d'altitude. Ce sommet est trop loin de nous pour que nous puissions le voir mais les montagnes, collines, buttes qui nous entourent sont interessantes.

differentes teintes de rouille

Nous cherchons betement et vainement un endroit ou nous arreter pour pique-niquer, mais les US ne sont pas exactement le pays des petites aires de pique-nique 'sympa'. Nous finissons par nous arreter sur le parking en gravillons d'un acces a la Wind River pour pecheurs. Ca ira tres bien pour manger des sandwichs au saumon.

La suite de la route l'apres-midi est formidable, du bon road-trip. Il n'y a personne, le ciel se découvre, d'immenses paysages (qui a dit "plutot vides" ??) se déroulent a perte de vue.

sur la US-287 dans le Wyoming entre Dubois et Fort Washakie

A Fort Washakie nous nous arretons pour que C2 puisse inspecter le magasin de la Wind River Trading Co. Nous en repartons bredouille... Peu apres Fort Washakie se trouve la bourgade de Lander ou nous ne nous arretons pas. Apres le dernier MacDo a la sortie de Lander la route retrouve son calme.

nous roulons tranquillement

Nous faisons un stop a la petite aire de repos de Sweetwater Station Junction, d'ou nous déguerpissons en vitesse apres nous etre faits importuner par un mec louche qui nous demande de l'emmener a Rawlins. L'aire est deserte et je me dis que si ce gars avait eu une arme (meme un couteau) on aurait été dans de beaux draps. Et c'etait peut-etre simplement un pauvre diable pas agressif mais on ne lui a pas laissé le benefice du doute. Désolé.

les palissades mystérieuses deja vues dans le Montana

un pronghorn male completement immobile au bord de la route

diantre ! Des travaux bloquent la route. Je suis tres contrarié

Nous arrivons a Rawlins, ou se trouve le Wyoming State Penitentiary. La prison d'état quoi. Hum. C'est peut-etre la que voulait aller le gars de l'aire de repos ? Oh... je ne suis guere rassuré. Allons vite nous enfermer dans notre chambre d'hotel. Meme la j'ai un doute... et si la porte de la chambre était l'element le plus resistant sur le chemin entre le malfaiteur enragé et nous ? C'est-a-dire, je me demande si un gros coup de pied dans le mur ne fournirait pas un moyen d'acces plus aisé plutot que d'enfoncer une porte. Il faudra etudier la question un de ces jours avec la rigueur scientifique qui s'impose. Avez-vous une connaissance dans l'industrie de construction hoteliere ?

Pour le diner C2 a selectionné le restaurant le plus huppé de Rawlins, Aspen House Restaurant. On y mange bien, malgré une certaine attente, dans un decor 'ancien'. J'aime beaucoup.

bon appétit !

C'etait notre derniere journée de routes calmes et pittoresques, et nous en sommes tres contents. J'aurais bien voulu qu'on se fasse courser par un pronghorn, qui peut courir jusqu'a 55 mph (88.5 km/h) d'apres wikipedia, mais cela ne s'est pas produit. Maintenant nous n'avons plus que de l'interstate pour finir notre boucle jusqu'a Denver !

Bilan du jour : 331 miles (532.5 km) conduits aujourd'hui, pour un total de 2311 miles (3718.5 km) depuis l'aeroport de Denver.

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Nous attaquons une balade a pied dans les Mammoth Hot Springs Terraces, au milieu de la foule et sous un soleil intense. La balade se fait sur des chemins en bois amenagés sur les Lower Terraces. Un escalier monte vers les Upper Terraces ou se trouve une petite boucle a faire en voiture.

Les terrasses a Mammoth Hot Springs sont des dépots de carbonate de calcium (travertin), collecté par les sources chaudes acides qui traversent des couches de calcaire avant d'arriver a la surface. C'est un decor qui évolue en permanence et, comme le montrent des photos sur les panneaux explicatifs sur place, il y a des années ou l'activité est plus intense que d'autres. En 2014, c'est plutot calme, et beaucoup moins flamboyant que dans les souvenirs de C2 qui est déja venue ici.

Palette Spring. Le peintre n'a que deux couleurs cette année

allez, une petite photo de nous deux !

Mound Terrace

en haut des Lower Terraces, New Blue Spring. Blue ?

Palette Spring

Apres environ quarante-cinq minutes de marche nous retournons dans la voiture. Je n'ajoute pas "nous mettre au frais" car la clim' pourrait marcher mieux dans notre voiture de loc'. Esperons que ca nous fait economiser de l'essence... Nous allons faire le tour - en voiture - du Upper Terrace Drive, meme s'il serait plus malin de s'y promener a pied car il est difficile de s'y garer.

des nuages tres menaçants au-dessus de troncs calcinés a Angel Terrace

En quittant Mammoth Hot Spring nous continuons la Grand Loop Road en la suivant vers le sud. Des travaux sur la route jusqu'a Norris nous font mettre une heure pour parcourir une vingtaine de miles. A Norris se trouvent deux musées (et un camping) que nous ignorons. Et au lieu de tourner sur la route qui mene vers Canyon Village et notre hotel nous faisons quelques miles en direction de Madison jusqu'aux "Artists Paintpots".

les meandres de la Gibbon River entre Norris et Artists Paintpots

Artists Paintpots est un petit bassin hydrothermal avec des sources chaudes colorées et des "mudpots", mares de boue. Nous restons prudemment sur le chemin en bois pour éviter de laisser une chaussure - ou un pied - sur place.

tout ceci est charmant

une mare de boue

Ca ne se voit pas en photo : cette surface au contour patatoïdal n'est pas inerte mais clapote joyeusement en émettant des petites projections de boue blanche. Une bulle est en train d'éclater au milieu de la photo.

vue d'ensemble d'Artists Paintpots

Nous reprenons la voiture pour retourner en direction de Norris ou nous tournons a droite pour rouler vers l'est et Canyon Village. A Canyon Village notre boucle de la journée est bouclée et nous finissons sur la meme route le long de la Yellowstone River que ce matin, en sens inverse, pour rentrer a Lake Village. C'est sur Yellowstone River que nous aperçevons le pelican a la dérive en photo dans l'article precedent. Nous n'avions pas fait specialement attention ce matin, mais comme partout ailleurs dans le parc les signes de l'incendie de 1988 sont omnipresents.

cette foret n'est pas tres verte

Au fait, je ne vous ai jamais présenté notre voiture de location !

notre Nissan Versa SV "pure drive", atrocement poussive

Comme hier soir nous finissons la journée en glandouillant dans les environs de l'hotel. Nous allons faire quelques emplettes au general store a cinq minutes a pied. Nous achetons les sandwichs a l'hotel car ils sont meilleurs.

ce qui ressemble a une station-service désaffectée. J'adore

un vieux bus a l'hotel pour des voyages organisés (a la journée)

pour faire une re2servation pour le vieux bus, il est impératif d'utiliser une vieille cabine telephonique... fournie sur place !

Yellowstone Lake

quelle bonne journée ! Nous avons bien mérité une ration de chips

Ceci clot notre visite du parc Yellowstone. J'aimerais faire un 'disclaimer' suite a ces deux journées. Certains lecteurs pourraient nous faire la remarque que nous n'avons vu du parc que ce qui est accessible en voiture, et que nous ne nous sommes jamais éloignés de notre voiture de plus de cinq cents metres. C'est vrai. De la a dire que nous n'avons pas vu le "vrai" parc Yellowstone, c'est un pas que pourraient franchir certains integristes amoureux de la nature et je ne leur donne pas completement tort. C'est un choix personnel et voici ce qui l'a motivé :

• nous n'avions que deux jours sur place car l'objet premier de mon voyage était les etats et les capitoles, aussi discutable que cela puisse etre
• nous n'étions pas équipés pour partir en randonnée, meme a la journée
• nous sommes des fainéants
• je suis un trouillard et je ne veux pas prendre le risque de me faire croquer par un ours ou encorner par un bison pendant une pause casse-croute ou dans la nuit

Ceci étant dit, nous pouvons tout de meme donner des conseils aux deux categories de touristes : si vous etes marcheurs dans l'ame, prevoyez plus que deux jours a Yellowstone ! Et gardez en tete que voir les sites 'touristiques' implique des trajets en voiture rendus longs par la limite de vitesse locale et les ralentissements causés par les travaux et les animaux, conseil qui s'applique aussi aux visiteurs moins sportifs.

Voila voila. Nous sommes ravis de notre séjour dans le parc, nous avons survécu a l'absence d'internet (pfff...), et un jour peut-etre nous reviendrons avec des chaussures de marche !

Bilan du jour : 115 miles (185 km) conduits aujourd'hui, pour un total de 1980 miles (3185.5 km) depuis l'aeroport de Denver.

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article precedent 15/23

Décalés comme nous le sommes, je m'ennuie depuis deja un bon bout de temps lorsque la cafet' de l'hotel ouvre a six heures et demi pour nous ravitailler en petit-dejeuner. L'hotel est tres calme a cette heure-la. Quelques courageux sont dehors dès six heures du matin pour prendre en photo le lac et un inévitable bison en train de brouter - et accessoirement de se livrer a une miction. Enfin quoi, bison, sur la pelouse du Lake Hotel, un luxury accomodation ! Ces bisons n'ont pas de manieres. Nous en voyons un de près en quittant le parking de l'hotel.

Ce matin nous suivons la Grand Loop Rd, qui longe de plus ou moins loin la Yellowstone River (voir la carte). La riviere s'écoule du Yellowstone Lake en partant vers le nord. Apres une dizaine de miles nous traversons une brume intense émise par Sulphur Caldron, une source acide de pH 1.3. 1.3 ! Pour ceux qui s'y connaissent en chimie, c'est impressionnant. Pour les autres, vous pouvez vous contenter d'un "wow !" de circonstance. Je m'y connais presque, et je dis aussi "wow, 1.3 !" Pendant un moment je crains de me faire attaquer la peau par la vapeur d'eau qui émane du trou acide, mais non. Et meme dans ces conditions des micro-organismes se développent : des thermoacidophiles. Personnellement je suis zythophile.

Sulphur Caldron

En sortant de la foret apres Sulphur Caldron nous débouchons dans Hayden Valley. Un troupeau de bisons provoque un petit ralentissement.

Hayden Valley

le code de la route a Yellowstone : priorité aux bisons

La riviere Yellowstone s'écoule paisiblement dans la vallée Hayden avant de degringoler deux cascades pour continuer son cours de façon plus impétueuse dans un canyon. Un panneau nous informe que le Grand Canyon Of The Yellowstone fait 24 miles de long, entre 450 et 1200 metres de large, et entre 240 et 365 metres de profondeur. Nous allons l'admirer d'en haut en suivant North Rim Drive.

Yellowstone Lower Falls

Yellowstone Canyon

Si vous etes attentifs vous pouvez apercevoir sur la photo ci-dessus un petit nuage de vapeur sur le versant gauche du canyon. Comme le remarquait le panneau qui nous donnait les mensurations du canyon, des geysers et des trous de vapeur sont encore en activité sur les pentes du canyon.

A proximité du canyon se trouve le bien-nommé Canyon Village ou nous faisons un stop rapide pour visiter le Canyon Visitor Education Center. Sa page sur le site de nps comporte un ze most que je vous laisse découvrir tous seuls. Nous continuons ensuite la route qui grimpe vers le col Dunraven a 2700 metres d'altitude.

au depart de Canyon Village en direction de Tower-Roosevelt

Entre Canyon Village et Tower-Roosevelt nous avons la chance d'observer plusieurs specimens de la faune du parc. En particulier nous voyons une ourse avec son petit a coté d'un ruisseau en contrebas de la route. Les instructions données dans le guide papier remis a l'entrée du parc sont tres claires pour cette situation : ne pas s'arreter et ne pas s'approcher des ours. Donc, les gens arretent leur voiture au milieu de la route et en descendent pour s'approcher le plus possible des deux animaux sauvages. Mmm... Une ranger finit par arriver pour disperser tout ce petit monde. Les attaques ursines a Yellowstone sont extremement rares, mais je ne tenterais quand meme pas ma chance.

Je mettrai des photos d'animaux dans le prochain article. Nous sommes clairement sous-équipés comparés aux touristes semi-professionnels munis de téléobjectifs et autres monoculaires longue-distance. Un peu avant Tower-Roosevelt nous sortons de la voiture pour marcher les 150 yards (137 metres ) qui menent jusqu'au point de vue sur Tower Fall, une cascade sur la riviere Tower Creek qui se jette dans la Yellowstone River.

Tower Fall

Juste apres Tower Fall la route longe la "Overhanging Cliff", une curiosité geologique qui a droit a son article sur wikipedia. On a également depuis cet endroit une belle vue sur la Yellowstone River qui rentre dans des gorges.

Overhanging Cliff

Yellowstone River

Nous ne nous arretons pas a Tower-Roosevelt mais allons voir le "Petrified Tree" quelques miles plus loin. Il y en avait a l'origine trois mais deux des troncs pétrifiés ont disparu dans les mains des chasseurs de souvenirs.

le dernier petrified tree est protégé par une cloture

Un "uinta ground squirrel" nous fait un petit spectacle sur le parking du petrified tree en venant boire dans une flaque. Sur la route jusqu'a Mammoth Hot Springs nous voyons des "mule deers" (cerfs mulets) et un "pronghorn" (antilope d'Amerique).

chouette, un batiment abandonné en arrivant a Mammoth Hot Springs

Dans la zone des Mammoth Hot Springs Terraces se trouvait Fort Yellowstone, camp de base pour la cavalerie de l'armée americaine qui administra le parc entre 1886 et 1918. C'etait une veritable petite ville et de nombreux batiments de ce "fort" sont encore utilisés aujourd'hui par l'administration actuelle du parc.

un ancien logement pour officiers, construit en 1909 avec du grès trouvé sur place

Mammoth Hot Springs est un des coins les plus populaires du parc avec Old Faitful et il y a beaucoup de monde. Nous ne sommes pas les seuls a nous arreter ici pour manger : des femelles wapitis broutent avec leur progéniture. Et lorsque ces ruminants traversent la route les femelles arretent la circulation le temps que les petits soient passés.

C2 commande un hot-dog de bison pour le dejeuner . Ceci nous requinque pour attaquer la deuxieme moitié de la journee, qui commence par une petite marche sous le cagnard pour admirer les Mammoth Hot Springs Terraces.

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article precedent 13/23

Le parc national de Yellowstone se trouve sur une zone volcanique, ou eurent lieu des éruptions gigantesques il y a 2, puis 1.3, puis 0.64 millions d'années. Une grande partie du parc couvre une caldeira de 3000 km², une caldeira étant le resultat de l'effondrement du toit d'une chambre de magma d'un volcan. Ceci est le signe d'un 'supervolcan' local, éminemment documenté par wikipedia. Comme on peut absolument tout trouver sur internet (c'est-a-dire, la vérité et son contraire, sans savoir ou est ladite vérité), voici un article (activez votre anti-virus avant de cliquer !) qui nous promet une éruption cataclysmique a Yellowstone dans les mois qui viennent. Apres l'hiver nucleaire, l'hiver volcanique.

Plus raisonnablement, l'activité geothermique a Yellowstone est visible par l'intermediaire de ses geysers, sources chaudes, fumerolles, et autres mares de boue. Nous avons eu notre content de ces attractions l'année derniere en Islande, et Yellowstone a l'avantage de les concentrer dans une zone geographique de taille plus restreinte - a l'échelle du touriste au volant d'une voiture n'ayant que deux jours a passer sur place.

Le réseau routier dans le parc a la forme d'un grand huit, avec cinq routes supplementaires pour le connecter avec les West, North, Northeast, East, South Entrances. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la boucle sud du huit, la boucle nord sera pour demain. La carte officielle du parc se trouve la, celle de notre trajet ici. Et nous ne sommes pas les seuls a nous concentrer sur Yellowstone : il y a beaucoup de monde, deja trop pour moi. En juillet et en aout il y a encore plus de monde, je n'ose pas imaginer a quoi ca ressemble. Notre premier arret est Grand Prismatic Spring, ou nous 'inventons' une place de stationnement sur le parking bondé pour garer notre petite voiture.

Excelsior Geyser Crater, le bassin d'un geyser imprevisible dont la derniere activité remonte a 1985 (apres 95 ans de repos !)

Grand Prismatic Spring

Le Grand Prismatic Spring est une attraction bien connue, et je suis sur que les photos de mon ami wikipedia vous feront mieux comprendre de quoi je parle, plus que ma photo ci-dessus. J'en profite pour vous donner un conseil : si vous faites les fainéants comme nous et que vous vous garez au parking du Grand Prismatic Spring pour suivre la promenade en bois qui en fait le tour, vous serez trop pres pour en avoir une belle vue d'ensemble. D'ou ma photo "toute plate". Par contre si vous continuez la route jusqu'au parking suivant (en venant du nord) vous trouverez le Fairy Falls Trail (trail = sentier de randonnee) d'ou il est possible de dominer le Grand Prismatic, et d'ou la photo que j'ai mise en lien un peu plus haut a du etre prise.

Cette source chaude est la plus grande du parc Yellowstone. La temperature de l'eau est de 70°C. Les couleurs jaune orange brun de son pourtour viennent de micro-organismes qui contiennent des pigments colorés pour capter l'energie solaire. Ces microbes sont appelés thermophiles : ils aiment la chaleur.

Comme le rappellent de nombreux panneaux dans le parc, il est extremement dangereux de se balader en dehors des sentiers balisés et des promenades en bois aux alentours des sources chaudes et autres joyeusetés fumantes. Le sol peut n'etre qu'une fine couche fragile par-dessus de l'eau ou de la boue brulante. Je cite : "More than a dozen people have been scalded to death and hundreds badly burned and scarred". To scald = ebouillanter, to scar = laisser une cicatrice. Vous pouvez lire quelques recits atroces sur cette page (en anglais).

Opal Pool

Turquoise Pool

ok, il y a au moins un animal qui s'est baladé ici sans finir roti

Nous nous rendons ensuite au site du Old Faithful, le célebre geyser aux eruptions suffisamment régulieres pour servir d'attraction touristique incontournable. Il parait qu'en été l'affluence est telle que les rangers sont obligés de fermer provisoirement l'acces au site. Le parking n'est pas encore plein aujourd'hui mais le sera peut-etre dans quelques heures. Nous nous garons, et la marée humaine que nous remontons en marchant vers le geyser nous fait comprendre que nous venons de rater une éruption. Saperlipopette ! La prochaine est prévue dans une heure et demi, nous allons en profiter pour manger notre sandwich.

Je profite de notre pause pique-nique pour developper une théorie fascinante qui m'est venue en tete, et l'exposer a C2 qui semble peu interessée par mes aneries. Voici ma theorie. Le cycle d'eruption d'un geyser est dû au remplissage d'une colonne d'eau, qui se vide par le haut en un episode court et intense quand les conditions nécessaires de temperature et de pression sont réunies. Donc : remplissage "lent" qui occupe la majeure partie du cycle, éruption ou vidage violent, et on recommence. Maintenant observons les abords du Old Faithful Geyser. Que remarquons-nous ? Entre deux éruptions, la promenade en bois se remplit progressivement de monde, jusqu'a atteindre une telle 'pression' que les gens s'asseyent sur le rebord de la promenade et recouvrent l'integralité de la zone permettant de voir le geyser. Eruption courte, puis vidage : en cinq minutes la foule a disparu, pendant que les badauds intéressés par la prochaine eruption commencent deja a re-remplir lentement les bancs autour du Old Faithful. Nous assistons a un geyser humain ! Je crois que le Old Faithful nous joue des tours, et ce n'est pas nous qui sommes la pour l'observer, mais lui qui nous observe en regardant le flux (lent) et le reflux (rapide) humain autour de lui, a une cadence reguliere, toutes les 90 minutes... Fascinant, n'est-il pas ?

le Old Faithful en fume une entre deux representations

la pression humaine a atteint son niveau critique : l'éruption est proche !

cette marmotte approuve totalement ma théorie

on attend...

ca y est ?

non, fausse alerte...

maintenant ?

oui, éruption !

L'éruption dure, quoi, deux minutes ? Largement le temps toutefois de dégainer l'appareil-photo et de mitrailler, pas d'inquietude. C'est important : vous etes probablement le ou la seul(e) a avoir l'idée de prendre en photo une éruption du Old Faithful. Seul(e), avec des centaines de congéneres. Et j'en fais partie . A la fin de l'éruption la foule applaudit, tres polie, et je suis persuadé que ca fait chaud au coeur du Old Faithful. Nous attendons quelques minutes un "encore" (c'est le mot anglais pour un rappel en fin de spectacle) qui ne vient pas et retournons a la voiture, soulagés d'avoir pu assister au spectacle absolument essentiel pour tout visiteur du Yellowstone National Park. Chic !

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article precedent 11/23

Le Montana est devenu le 41eme état americain en 1889, apres avoir fait partie de divers "US Territories" depuis 1803, année de l'achat par les ricains de la Louisiane francaise (qui recouvrait une grande partie du territoire moderne du Montana). Apres quelques hésitations la capitale du Montana Territory a bougé a Helena en 1875, et la ville a conservé son statut de capitale lorsque le territoire est devenu un état.

Le capitole peut se visiter librement, chic ! Je récupere au bureau d'accueil un petit fascicule "A Short History & Self Guided Tour of Montana's State Capitol", qui contient un préambule signé par le gouverneur. "Dear Friends", me dit le gouverneur. Je suis flatté, me voila ami avec un gouverneur, democrate qui plus est ! Le gouverneur est raisonnable : il nous épargne d'un "one of ze finest in ze country" pour décrire la beauté de son capitole. J'apprecie. Il place dans son billet deux nicknames (surnoms) du Montana : Big Sky Country, parce que le ciel y est parait-il plus grand qu'ailleurs, et Treasure State, en raison de ses riches reserves minérales. Helena trouve d'ailleurs son origine dans un campement de mineurs sorti de terre en 1864 pendant une ruée vers l'or.

Allons inspecter ce capitole.

sous la rotonde

oui oui, il y a bien des similitudes avec le capitole du South Dakota !

l'absence d'urbanisation gratteuse de ciel est aussi notable qu'a Pierre

House of Representatives

L'assemblée des députés se reunit pendant trois mois tous les deux ans, et comme chaque député est élu également pour deux ans il/elle ne participe qu'a une session de l'assemblée. Eh bien, il faut croire que les Montanais aiment voter. Le reste du temps personne ne semble s'interesser a cette salle pendant 21 mois, sauf bien sur ZPP qui flane dans tous les recoins du capitole.

la petite cafet' des députés. Ca a faim et soif un député, comme tout le monde

ces cabines de telephone me font toujours rire

un couloir mystérieux et envoutant. Et vert

les sieges dans la galerie pour visiteurs au-dessus de la chambre des députés

Le fil metallique sous l'assise de ces sieges doit servir a stocker temporairement des documents, dossiers, classeurs. Je suis tres curieux. Il faudrait que j'aille un jour assister a un débat d'assemblée, et observer les observateurs. Combien ont de gros carnets de notes ? Combien sont des journalistes ? Des étudiants en droit ? Des aspirants hommes/femmes politiques ?

Je rejoins C2 qui s'ennuie profondément. Pas autant que moi quand je l'attends pendant qu'elle badaude dans les gift shoppes, mais presque. Nous abandonnons le calme rassurant du capitole pour aller mener une visite sommaire de la ville d'Helena.

Reeder's Alley

Cette rue et cette rangée de belles maisons en belles petites briquettes furent construites dans les années 1870 pour loger des mineurs (chercheurs d'or et autres minerais précieux) par un certain Louis Reeder. Le panneau qui raconte leur histoire explique fierement que Reeder's Alley a survécu aux incendies des quartiers voisins, a la "silver panic" de 1893 (krach dont je n'avais jamais entendu parler), a des tremblements de terre violents en 1935 et au renouvellement urbain dans les années 1970. Nous avons donc devant nous d'authentiques témoins historiques de cette époque du Montana, meme si ces maisons me semblent nettement moins misérables que les habituelles cabanes en rondin de bois - d'ailleurs il y en a une en bas de la rue, Pioneer's Cabin.

Pioneer Cabin

Yee Wau Cabin, dernier symbole de la communauté chinoise a Reeder's Alley a la fin du 19eme siecle

meme ce pont, terminé en 1893 pour fournir du travail aux victimes du krach de la meme année, a droit a son panneau explicatif

Ceci clot notre visite d'Helena. Nous reprenons la voiture et nous mettons en quete d'un endroit ou manger - au hasard, un Subway. En chemin nous croisons ce batiment a l'architecture inattendu.

Helena Civic Center

Heureusement que google et wikipedia savent tout, et nous soufflent dans l'oreille que ce batiment de style neo-mauresque fut construit en 1919 pour un organisme de francs-maçons appelé "Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine", organisme qui n'avait aucun lien avec la culture arabe. Bon, d'accord, c'est logique. Allons déjeuner.

Pour retourner a Bozeman nous nous autorisons a utiliser des interstates (voir la carte). D'abord l'I-15 vers le sud en partant d'Helena, puis un peu d'interstate buissonniere en suivant la petite route MT-69 le long de la Boulder River, puis cinquante miles vers l'est sur l'I-90 jusqu'a l'hotel.

l'interstate I-15 vers le sud au départ d'Helena. Notez le Big Sky !

dans la campagne montanaise sur la MT-69

sur l'I-90 vers l'est. Au loin ce que je soupçonne etre la chaine des Spanish Peaks

Hey, en parlant de spanish, ce soir nous allons manger des tapas a Bozeman downtown. Miam !

Bozeman downtown

Bien que nous fassions en théorie du "sur-place" en passant une deuxieme nuit dans le meme hotel, nous avons engrangé une belle récolte de miles aujourd'hui. La route ce matin avant d'arriver a Townsend était tres sympathique. Demain... Yellowstone !

Bilan du jour : 260 miles (418.5 km) conduits aujourd'hui, pour un total de 1703 miles (2740 km) depuis l'aeroport de Denver.

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